Главное меню

» Пищевая ценность плодов и ягод
» Биология плодовых растений
»» Классификация
»» Строение корневой системы
»» Строение надземной части
»»» Плодоносные образования древесных пород
»»» Лист
»»» Цветок
»»» Плоды
»» Физиологические основы созревания плодов
» Организация территории садового участка
»» Дренаж сырых садовых участков
» Возделывание плодовых растений
»» Садовый инвентарь
»» Выращивание саженцев плодовых пород
»»» Выращивание саженцев в контейнерах
»»» Разница подвоев
»» Районированный сортимент плодовых и ягодных пород
» Уборка урожая
» Хранение плодов
» Способы заготовки плодов и ягод на зиму
»» Подготовка тары
»» Компоты
»» Соки
»» Изготовление соков
»» Соки с мякотью (нектары)
»» Морсы
»» Желе
»» Фруктовые джусы
»» Варенье
»» Джем
»» Повидло
»» Фрукты с сахаром
» Семечковые породы
»» Айва обыкновенная
»» Арония черноплодная
»» Боярышник
»» Груша
»» Испытание слаборослых подвоев для груши
»» Ирга
»» Рябина
»» Хеномелес
»» Яблоня
»» Формовый сад
» Косточковые породы
»» Абрикос
»» Вишня
»» Вишня войлочная
»» Жимолость съедобная
»» Калина
»» Кизил или дерен мужской
»» Лох многоцветковый гуми
»» Облепиха
»» Персик
»» Слива
»» Алыча гибридная
»» Черешня
»» Черевишня
»» Шефердия серебристая
» Орехоплодные породы
»» Орех грецкий
»» Фундук
» Ягодные породы
»» Актинидия
»» Барбарис
»» Виноград
»» Земляника
»» Крыжовник
»» Лимонник китайский
»» Малина
»» Ежевика
»» Чёрная, красная и белая смородина
»» Шелковица
»» Шиповник
» Декоративные растения открытого грунта
»» Астра
»» Живые изгороди
»» Вьющиеся древесные растения
»» Георгина
»» Гладиолус
»» Гортензия
»» Роза
»» Хризантема
» Комнатные декоративные растения
»» Азалия
»» Герань или пеларгония
»» Глоксиния
»» Мирт
»» Фиалка (сенполия)
»» Плюмерия
»» Комнатные великаны

 
Возделывание плодовых растений:

Выращивание саженцев плодовых пород

В плодоводстве принято все сорта плодовых и ягодных пород раз­множать только вегетативным путем, т.е. прививкой почки или черен­ка на новые растения (для всех плодовых пород), укорененными одревес­невшими или зелеными черенками (для некоторых плодовых пород и ягодных кустарников), усами (земляника), корневыми отпрысками или порослью (малина и некоторые сорта вишни, сливы). При этом дочерние растения сохраняют все признаки материнских урожай­ность, размеры и качество плодов.

Семенное, размножение применяется исключительно для выведе­ния новых сортов и для выращивания семенных подвоев. Растения из семян практически никогда не повторяют полностью все признаки материнских растений.

Посадочным материалом для плодовых пород обычно являются привитые саженцы, у которых надземная часть (стебель) представ­ляет собой культивируемый (размножаемый) сорт, а корень принад­лежит другому организму (подвою). В качестве подвоя используют растения, полученные из семян (саженцы или семенные подвои), или укорененные отводки вегетативно размножаемых типов подвоев (для карликовых — М9, 62—396, М26; полукарликовых — ММ106, М4, 54—118; сильнорослых — А2 и других подвоев яблони). Саженцы бы­вают однолетние и двулетние. У однолетних саженцев надземная часть растет в течение одного вегетационного периода. Чаще всего они не имеют боковых побегов, однако у ряда пород (вишня, абрикос, пер­сик) стебель, как правило, имеет много разветвлений.

Двулетние саженцы всегда имеют боковые побеги. Они более раз­виты и обычно раньше вступают в плодоношение.

Садоводу-любителю целесообразно весь необходимый посадочный материал приобретать в плодопитомнических хозяйствах или в соответствующей торговой точке. Однако в ряде случаев возникает потреб­ность иметь саженец какого-либо редкого и ценного сорта, который отсутствует в продаже. В такой ситуации садоводу приходится са­мому выращивать саженец. Для этого достаточно приобрести (или вырастить) подвой.

Если удалось приобрести подвой, то его высаживают либо на постоянное место, где дерево будет расти и плодоносить, либо на отдельном участке. Впоследствии однолетние или двулетние саженцы выкапы­вают и высаживают на постоянное место. После посадки подвой облаго­раживают, т.е. окулируют или прививают черенок в определенные сроки различными способами, о чем речь пойдет несколько ниже. Если же подвоев нет, то их несложно вырастить самому.

Для получения саженцев на практике используют два способа — окулировку глазком и прививку черенком.

Окулировка является основным способом получения саженцев. Ее обычно выполняют в конце июля — августе, но в ряде случаев допустима весенняя окулировка — в период от схода снега и до начала роста почек.

Существует два способа окулировки: в Т-образный разрез и вприклад. Окулировку вприклад можно применять как в летние, так и в ранневесенние сроки, Т-образный разрез осуществляют только в летний период, когда у подвоев хорошо отстает кора.

Техника окулировки в Т-образный разрез. Используют растущие подвои диаметром 6—25 мм, у которых кора легко отделяется от древесины (рис. 24). Для работы нужен хорошо отточенный обычный окулировочный нож. Черенки очищают от листьев и помещают в ведро с водой. Вода должна покрывать черенки на 3—4 см. Листья удаляют сразу после среза черенка с дерева, оставляя черешок длиной 1 см (рис. 25).

 

окулировка в Т-образный разрез, подготовка черенка для нарезания почек

Рис. 24. Окулировка в Т-образный разрез:

а — срезание щитка с почкой; б — щиток с почкой; в — правильно разрезанная кора; г— установка щитка за кору; д — надрез излишней части щитка; е — правильно проведенная окулировка; ж — правильно обвязанный заокулированный глазок

Рис. 25. Подготовка черепка для нарезания почек:

а, в — верхняя и нижняя части черенка, подлежащие выбросу; б, г — средняя часть черенка, из которой нарезают щитки для окулировки; д — черенок с обрезанными листьями, подготовленный к окулировке

 

Черенки хранят в прохладном подвальном помещении, и два раза в день (утром и вечером) меняют воду. Перед началом окулировки про­водят подчистку подвоев, т.е. на расстоянии 10—15 см от поверхности почвы удаляют «на кольцо» все боковые разветвления. Штамб проти­рают чистой влажной тряпкой, что обеспечивает гигиенические усло­вия прививки.

Окулировку начинают с Т-образного разреза коры на подвое. Для этого подвой слегка наклоняют (на расстояние 5—7 см от почвы) и на нем делают два надреза коры до самой древесины: сначала попереч­ный, затем продольный (см. рис. 24). Поперечный разрез коры должен делаться под углом к оси подвоя, причем размером немного большим, чем ширина вставляемого щитка (примерно на 1/3 окружности ствола). Наклонность поперечного разреза коры облегчает вставку щитка. Продольный разрез производят закругленной частью лезвия окулировочного ножа снизу вверх (к поперечному разрезу) длиной около 2,5 см. При выполнении продольного разреза лезвие ножа располагают перпендикулярно разрезаемой коре. При пересечении продольного разреза с поперечным, не вынимая лезвие, а поворачивая его вправо и влево, приподнимают оба уголка коры, отделяя их от древесины. Затем пластмассовой гладкой ручкой ножа движением сверху вниз отделяют кору вдоль продольного среза на длину щитка с глазком с одной, а затем с другой стороны.

После выполнения Т-образного среза на подвое выбирается нуж­ная почка (обычно в средней части черенка), соизмеряя ширину будущего щитка с толщиной окулируемой части подвоя (см. рис. 24). У вер­шины будущего щитка (на 1 — 1,5 см от верхушки почки) кору разре­зают поперек. Черенок удобно размещают на ладони, охватывая его пальцами левой руки. Указательный палец при этом вытянут и подпи­рает черенок снизу под почкой, создавая упор. Щиток с почкой должен быть срезан с минимально тонким слоем древесины. Для этого необхо­димо концом большого пальца правой руки прочно опереться на черенок, поддерживаемый большим пальцем левой руки. Нож ставят на расстоянии 1,5 см от основа­ния почки и срезают щиток с почкой до поперечного надреза. Степень  заглубления  ножа определяет ширину будущего щитка и толщину срезаемого слоя древесины. При срезе нож ведут к себе и вправо так, чтобы использовать всю длину лезвия. Прямолинейное движение лезвия ножа позволяет правильно перерезать сосудисто-волокнистый пучок почки. При срезе также следят, чтобы почка находилась посередине щитка. Правильно срезанный щиток имеет ровную поверхность среза, выверенные раз­меры, центральное расположение почки и слой древесины не толще папиросной бумаги.

Срезанный щиток длиной 2—3 см и шириной 0,4—0,7 см вставля­ется под кору в Т-образный разрез так, чтобы он занял центральное место в продольном разрезе. Затем щиток плотно обвязывают, начиная с нижнего конца продольного разреза и заканчивая выше попереч­ного. Глазок и черешок листа оставляют открытыми. Для обвязки используют полихлорвиниловую (но не полиэтиленовую) пленку, на­резанную полосами длиной около 30 см и шириной 0,6—0,8 см. Все процессы окулировки (срез щитка, обвязка и др.) следует выполнять быстро, чисто и качественно. Ткани щитка и подвоя не должны высы­хать, что влияет на их приживаемость. На окулировку одного щитка затрачивают 15—20 с. Щиток с глазком размещают обычно на север­ной стороне подвоя.

Окулировка щитком вприклад (рис. 26). Аналогична окулиров­ке в Т-образный разрез, но является более производительной опера­цией за счет простоты осуществления. В случаях плохого отставания коры в летний период из-за недостатка влаги и прекращения активного роста подвоя этот способ незаменим. Во время весенней окулировки (до начала роста) также пользуются только этим способом (или при­вивкой черенком).

 

Окулировка в приклад, удаление обвязки

Рис. 26. Окулировка вприклад:

а — срез полоски коры на подвое; б, в — срезанный щиток с почкой; г — щиток с почкой вставлен за срезанную на подвое полоску коры, укороченную на две трети; д — обвязка заокулированного щитка

Рис. 27. Удаление обвязки путем ее разрезания вдоль стебля со стороны противоположной привитой почке

 

Отличие способа окулировки вприклад от Т-образного разреза заключается только в выполнении среза на подвое, поскольку срез щитка с глазком и обвязка выполняются аналогично.

Для осуществления среза на подвое на ровном междоузлии среза­ют щиток коры длиной 2,5 — 3 см. Срез производят движением вниз и одновременно влево, используя почти всю длину лезвия. Затем, дер­жа нож поперек стебля, отрезают примерно 2/3 срезанного щитка. Описанным выше способом срезают щиток с глазком привоя и встав­ляют его за оставшуюся часть срезанного щитка подвоя. Почка привоя должна быть выше конца оставшейся части щитка подвоя. Сразу же щиток плотно обвязывают. Приживаемость глазков такая же, как и при окулировке в Т-образный разрез. Этот способ особенно эффективен для косточковых пород.

При летней окулировке обвязку снимают через 25—30 суток (рис. 27). Весной после схода снега производят срез на глазок на 5— 7 мм выше привитой почки (рис. 28). По мере прорастания при­витой почки появляются побеги подвоя (дикая поросль), которые не­обходимо систематически удалять, так как они сильно ослабляют рост стебля привитого сорта.

 

срез на привитую почку

Рис. 28. Срез на привитую почку:

а — слишком высокий (оставлен шип); б — поверхность среза имеет легкий уклон в сторону, противоположную привитой почке (правильный); в — слишком низкий ( побег может усохнуть или отломиться); г — поверхность среза горизонтальна

 

Сразу после выполнения весенней окулировки подвой срезают на высоте 10—12 см от привитой почки. Снятие обвязки и срез осталь­ной части привоя (до привитой почки) проводится через 12—15 суток после начала роста растений. Уход за растениями не отличается от ухода при летней окулировке. К осени вырастают однолетние саженцы.

Для получения саженцев при весеннем облагораживании подвоев наиболее часто используют прививку черенком способом простой или улучшенной копулировки (с язычком, для чего привой и подвой совмещают косыми срезами, длина которых в 3—5 раз превышает диаметр привоя. Желательно, чтобы привой и подвой имели одинаковую толщину. Тогда косые срезы получаются одинаковыми дно ширине. Срезы выполняют прививочным (а не окулировочным) ножом (см. рис. 22).

Простая копулировка представляет собой соединение срезов привоя и подвоя с последующей плотной их обвязкой. Улучшенная копулировка заключается в том, что при соединении косых срезов подвоя и привоя верхнюю треть расщепляют на глубину 1 — 1.5 см. Затем их совмещают таким образом, чтобы язычки привоя и подвоя были вставлены один в другой, а камбиальные слои совместились всей окружностью

косых срезов при одинаковой толщине подвоя или хотя бы с одной стороны, если подвой шире привоя (рис. 29). Место прививки очень плотно обвязывают полихлорвиниловой пленкой снизу вверх, не допуская просветов, и вверху завязывают узлом. Конец привитого черенка замазывают садовым варом. Как только привитые части срастутся, обвязку снимают, чтобы после утолщения штамбика не образовалась перетяжка. Обычно это происходит через 45—50 суток.

 

Способы прививки: копулировка, улучшенная копулировка

Рис. 29. Способы прививки:
а — копулировка, б — улучшенная копулировка

 

В питомниках улучшенную копулировку широко применяют при зимней прививке подвоев. Подвои, предназначенные для зимней прививки (с толщиной корневой шейки или места прививки 8—12 мм), хранят в подвальных помещениях во влажном песке. С наступлением сроков зимней прививки (ноябрь — апрель) подвои и черенки привоя размещают в теплом помещении, моют, слегка просушивают для удаления избытка влаги и производят зимнюю прививку способом улучшенной копулировки. Сначала делают срез на привое, а затем на нижнем его конце. После этого секатором отрезают излишек древесины черенка, оставляя 2—3 почки выше косого среза, соединяют привой с подвоем и плотно их обвязывают. Для предупреждения подсыхания черенка привоя при посадке в почву его обмазывают варом или парафинируют, быстро окуная конец черенка в расплавленный до 70°С парафин. Готовые к посадке подвои помещают во влажную среду (опилки, песок) и хранят в подвальном помещении при температуре 3-5°С.  В процессе хранения следят, чтобы привитые растения не подсыхали и не плесневели. Хорошо хранить привитые зимой под­вои в снегу. Весной, за неделю до посадки привитые подвои заносят в теплое помещение с температурой 15—20°С, что стимулирует их рост, и обязательно производят полив и окучивание землей места прививки.

Уход за растениями заключается в удалении дикой поросли, сор­няков, своевременном рыхлении почвы и поливах. Обвязку снимают при достижении растениями высоты 40-50 см.

Как правило, саженцы из привитых зимой подвоев растут намного слабее, чем привитые на постоянном месте, и поэтому их обычно выращивают в течение двух лет.

Переросшие подвои (или ветки при прививке в крону) можно при­вивать способом врасщеп или за кору (рис. 30). Второму способу сле­дует отдать предпочтение, так как он отличается быстротой, легкостью выполнения и высокой приживаемостью. Прививку выполняют в пе­риод сокодвижения при хорошем отделении коры. Работу начинают примерно за неделю до цветения и заканчивают через 8—10 суток после цветения.

 

способы прививки: за кору, вращеп

Рис. 30. Способы прививки:
а — за кору, б — вращеп

 

Семенные подвои выращивают из семян наиболее устойчивых зи­мостойких сортов яблони, груши, вишни, черешни, сливы, абрикоса, персика или их диких лесных форм. Семена яблони, груши, абрикоса получают из зрелых плодов, просушивают в тени и до закладки на стратификацию (см. ниже) хранят в сухом прохладном помещении. Семена вишни, черешни, сливы, алычи сразу же после заготовки высевают в почву или смешивают с песком и хранят влажными в подвальных по­мещениях.

Для получения всходов семена должны пройти период стратификанации, т.е. послеуборочного дозревания, во время которого при воздействии низких положительных температур в условиях повышенной влажности и достаточной аэрации у них происходит переход от покоя к пробуждению жизнедеятельности.

Перед стратификацией сухие семена замачивают на 1—2 суток в воде, меняя ее 2 раза в сутки. Затем 1 часть семян смешивают с 2—3 частями (по объему) влажного чистого песка (лучше речного). Смесь засыпают в ящики слоем 20—30 см и помещают в подвалы или холодильники с температурой 0,3°С. Семена косточковых можно закопать в землю на глубину 30 см. В период стратификации их перемешивают 2—3 ра­за в месяц и поддерживают во влажном состоянии. При появлении пер­овых ростков раньше срока температуру снижают до 0°С или помеща­ет их в снег. Если семена к наступлению сроков посева не проросли, их переносят в помещение с температурой около 15°С и выдерживают в этих условиях до начала прорастания.

Продолжительность стратификации семян различных пород зна­чительно варьирует (табл. 5).

 

Таблица 5. Продолжительность стратификация семян различных пород, суток
Подвой
Продолжительность
стратификации
Подвой
Продолжительность
стратификации
Яблоня 90-100
Черешня
дикая
150-180
Груша 90-100 Слива 120-150
Алыча 120-180 Абрикос 80-100
Вишня 150-180 Персик 100-120
Антипка
(магалебка)
130-150
Орех
грецкий
50-60
Черешня
устойчивых
сортов
100-120    

 

Семена с субстратом (песком) высевают ранней весной в подготовленную влажную почву. Семена семечковых пород высевают на глубину 1—2 см, косточковых — 2—6, ореха грецкого – 6-7 см (рис 31).

 оптимальная глубина заделки семян плодовых

Рис. 31. Оптимальная глубина заделки семян плодовых:
а — яблоня, груша, айва, рябина; б — вишня, черешня; в — слива; г — абрикос; д — персик; е — орех грецкий

 

Рядки располагают на расстоянии 30—40 см друг от друга, а в ря­ду, после прорывки оставляют растения через каждые 3—5 см. Всходы прореживают в период образования 2—4 настоящих листочков. Обычно перед этим производят подрезку корней на глубине 10 см, что способствует образованию разветвленной корневой системы. Если корни не подрезать, то у подвоев об­разуется только стержневой (голый) корень, что намного замедляет приживаемость при пересадке. Если же сеянец предназначен для окулировки или прививки на постоянном месте (без пересадки), то под­резку корней не проводят. Уход за подвоями заключается в своевременном рыхлении почвы, удалении сорняков и поддержании почвы во влажном состоянии. Осенью их выкапывают, сортируют и вы­саживают более разреженно на расстоянии между рядами 70—90 см, в ряду 15—25 см, для выращивания саженцев путем окулировки на следующее лето или закладывают на хранение в подвале во влажном песке, если планируют их использовать для зимней прививки. Длина корней при выкопке должна быть не менее 18—20 см, надземную часть укорачивают до 20 см.

Клоповые, или вегетативно размножаемые подвои выращивают в специальных маточниках, где с каждого растения получают ежегодно 5 —10 и более укорененных подвоев, пригодных для будущей окулировки или зимней прививки. Укорененные растения получают способами вертикальных или горизонтальных отводков. Первый из них более простой. Маточные растения высаживают рядами на расстоя­нии 120 см друг от друга, через 25—30 см в ряду. Маточным растением служит укорененный отводок, у которого после посадки срезают над­земную часть на уровне почвы. Следующей весной снова срезают выросшие 1—2 ветки, оставляя пеньки высотой 1,5—2,0 см, из которых появляются 3—5 побегов (рис. 32). По мере роста их окучивают питательной рыхлой почвой 2—3 раза за лето, первый раз по достижению высоты 15—20 см. Стараются, чтобы побеги не были сбиты в кучу, а почва между ними просыпалась. При последующих окучиваниях холмики увеличивают с таким расчетом, чтобы побеги на 20 см выступали над поверхностью рыхлой почвы. Холмик должен быть широким, чтобы почва высыхала медленно, с плоской и даже вогнутой вершиной для лучшего впитывания воды. Почву холмиков и междурядий рыхлят и удаляют сорняки.

 

схема выращивания вегетативных подвоев

 

Рис. 32. Схема выращивания вегетативных подвоев:

а — маточный куст после отделения отводков; б — укрытие почвой куста на зиму; в — весеннее отрастание побегов и первое их окучивание; г—полное окуривание для создания условий для корнеобразования; д — освобожденный от почвы маточный куст, подготовленный к осеннему отделению укорененных отводков; е — срезанные с маточного куста укорененные отводки

 

При достаточном увлажнении за лето на окученных побегах у основания образуется мочковатая корневая система (борода). Поздно сенью кусты разокучивают и отрезают укорененные отводки (побеги), оставляя лишь небольшой (1,5—2,0 см) пенек с почками, из которых в следующем году отрастают новые побеги (см. рис. 32), После отделения отводков маточные кусты окучивают для защиты от вымерзания. Ранней весной кусты разокучивают, и на них снова вырастают новые побеги. Хорошо укорененные отводки укладывают на хранение, высаживают весной или используют для зимней прививки.

При получении подвоя способом горизонтальных отводков (рис. 33) выход дочерних растений с одного куста увеличивается. Однако этот способ значительно более трудоемкий, и в первый год вегетации отводки очень слабы.

 

размножение вегетативных подвоев способом горизонтальных отводков

Рис. 33. Размножение вегетативных подвоев способом горизонтальных отводков


  


Приложения

» Словарь основных терминов
» Срезка и хранение цветов для букетов
» Парники и теплицы
» Устройство парников
»» Обогрев и подогрев парников и теплиц
»» Парники и укрытия на солнечном обогреве
»» Маты
»» Теплицы
»» Тепличные хлопоты
»» Сооружения с использованием полиэтиленовой пленки
»» Почва для парников и теплиц
»» Укрывные материалы
» Сооружение системы полива
» Погреб в стесненных условиях
» Как построить глубокий колодец
» Изготовление дорожных плиток
» Приподнятые грядки
» Инструмент для подкормки
» Борьба с пауками, сверчками и муравьями
» Удобрения
» Инсектициды из растений против вредителей и болезней
» Опыляемость
» Перемещение крупномеров
» Плоды и их переработка
» Как получают культурные саженцы
» Как выбирать плодовые саженцы
» Садовые замазки
» Методика органолептической оценки качества ягод
» Пищевая и диетическая ценность фруктовых соков
» Выращивание пряных растений и способы их использования
»» Использование пряно-ароматических растений для хранения плодов
»» Букеты
» Борьба с летающими насекомыми
» Защита деревьев от заморозков и грызунов
» Подготовка к зиме
» Зимовка корней
» Борьба с пыреем
» Зимнее хранение саженцев
» Ошибки при посадке саженцев
» Регулируем рост и плодоношение
» Вегетативное размножение зимостойких абрикосов
» Борьба с домовым грибком
» Как избавиться от воды в подвале
» Борьба с грызунами
» Какая польза от кротов
» Список химических и биологических средств борьбы с вредителями и болезнями садовых культур
» Календарь садовода

В случае копирования материала, ссылка на http://sadovody.com обязательна!