Главное меню

» Пищевая ценность плодов и ягод
» Биология плодовых растений
»» Классификация
»» Строение корневой системы
»» Строение надземной части
»»» Плодоносные образования древесных пород
»»» Лист
»»» Цветок
»»» Плоды
»» Физиологические основы созревания плодов
» Организация территории садового участка
»» Дренаж сырых садовых участков
» Возделывание плодовых растений
»» Садовый инвентарь
»» Выращивание саженцев плодовых пород
»»» Выращивание саженцев в контейнерах
»»» Разница подвоев
»» Районированный сортимент плодовых и ягодных пород
» Уборка урожая
» Хранение плодов
» Способы заготовки плодов и ягод на зиму
»» Подготовка тары
»» Компоты
»» Соки
»» Изготовление соков
»» Соки с мякотью (нектары)
»» Морсы
»» Желе
»» Фруктовые джусы
»» Варенье
»» Джем
»» Повидло
»» Фрукты с сахаром
» Семечковые породы
»» Айва обыкновенная
»» Арония черноплодная
»» Боярышник
»» Груша
»» Испытание слаборослых подвоев для груши
»» Ирга
»» Рябина
»» Хеномелес
»» Яблоня
»» Формовый сад
» Косточковые породы
»» Абрикос
»» Вишня
»» Вишня войлочная
»» Жимолость съедобная
»» Калина
»» Кизил или дерен мужской
»» Лох многоцветковый гуми
»» Облепиха
»» Персик
»» Слива
»» Алыча гибридная
»» Черешня
»» Черевишня
»» Шефердия серебристая
» Орехоплодные породы
»» Орех грецкий
»» Фундук
» Ягодные породы
»» Актинидия
»» Барбарис
»» Виноград
»» Земляника
»» Крыжовник
»» Лимонник китайский
»» Малина
»» Ежевика
»» Чёрная, красная и белая смородина
»» Шелковица
»» Шиповник
» Декоративные растения открытого грунта
»» Астра
»» Живые изгороди
»» Вьющиеся древесные растения
»» Георгина
»» Гладиолус
»» Гортензия
»» Роза
»» Хризантема
» Комнатные декоративные растения
»» Азалия
»» Герань или пеларгония
»» Глоксиния
»» Мирт
»» Фиалка (сенполия)
»» Плюмерия
»» Комнатные великаны

 
Ягодные породы:

Ежевика

Ежевика - близкая родственница малины, однако если принять во внимание отношение к этой культуре в нашей стране, то можно сказать «бедная родственница». Малину можно встретить на каждом садовом участке, а ежевику лишь у отдельных энтузиастов, а некоторые любители ее и в лицо не видели. Чем же так привлекательна ежевика, что по занимаемым площадям и валовым сборам в некоторых странах она потеснила малину?

На ежевичнике существенно меньше вредителей и болезней, чем на малине, что позволяет нередко обходиться вооб­ще без химических обработок и выращи­вать экологически чистый урожай. Отсутствие корневой поросли у боль­шинства сортов ежевики облегчает уход за этим кустарником. Кусты ежевики имеют более глубокую корневую систе­му, чем у малины, что и определяет ее большую засухоустойчивость в сравне­нии с последней. Ежевика - это декора­тивное растение, размещенное на шпа­лере, оно выглядит особенно эффектно в период пышного цветения в начале лета и в период плодоношения ранней осенью, когда живые зеленые стены обсыпаны блестящими черными и кар­миновыми ягодами.

Как видим, достоинств у садовой ежевики немало, но есть и недостаток - наземная часть растений не отличается высокой зимостойкостью (как и у мали­ны). Именно поэтому промышленное возделывание ежевики в России воз­можно только на юге. В любительском садоводстве в средней полосе садовая ежевика может давать высокие урожаи только при условии укладки побегов на землю и легкого укрытия растений на зиму.

Люди использовали ягоды ежевики с незапамятных времен, собирая их в обширных диких зарослях. Впервые это растение стали вводить в культуру в США в 1829 г. В середине XIX в. там появились первые сорта новой культуры. Первые сорта ежевики в России были получены И. Мичуриным. В 1904-1905 гг. он описал новые сорта этого растения, из которых Техас и Изобильная популярны и по сей день. Он отзывался о ежевике как о «в высшей степени благодарном расте­нии», а о разведении ее лучших сортов как об «одном из самых выгодных дел». К сожалению, начатая И. Мичуриным селекционная работа с ежевикой не нашла последователей, вследствие чего отечественным садоводам приходится довольствоваться в основном зарубеж­ными сортами, слабо приспособленны­ми к местным условиям.

Современный сортимент ежевики достаточно обширен (до 300 сортов), но большинство его сортов созданы в США. Селекцион­ные программы по ежевике там под­держиваются правительством и част­ными инвестициями, что объясняется большим спросом на эти ягоды и меньшими затратами на производ­ство товарной продукции в сравне­нии с расходами на выращивание ягод малины. За период с 1985 г. там был выведено более 60 сортов. Приоритетным направлением в селек­ции было создание бесшипных сортов для замены неудобных в уходе и сборе урожая колючих ежевичников. В настоящее время из культивируемых сортов большинство бесшипны. Американские сорта чувствительны к холоду, а потому для промышленного возделывания в нашей стране не годятся. Однако в условиях укрывной культуры на участках садоводов-любителей недостаточная морозо­стойкость «иноземцев» не является непреодолимым препятствием. В любительских садах средней полосы встречаются как старые, так и совре­менные сорта ежевики. Из них наибо­лее распространены сорта прямо­стоячей ежевики: Агавам,Уфимская местная, Дарроу, Лаутон, Эри; стелющейся: Изобильная, Лукреция, Торнлесс Эвегрин; полу-стелющейся: Торнфри, Блэк Сатин, Смутстем. Из перечисленных сортов бесшипные стебли у сортов: Торнлесс Эвегрин, Торнфри, Блэк Сатин, Смутстем. Садоводы интересуются и малинно-ежевичными гибридами с выдающимися вкусовыми качествами ягод: Бойсенберри, Логанберри, Янгберри, Блэк Логан, Марион, Силван, Тэйберри, Линкольн Логан, Томмелберри и др.

Дарроу

Торнлесс Эвегрин

Блэк Сатин

Ежевика садовая представляет собой полукустар­ник с одно и двулетними стеблями. Они имеют двухлетний цикл жизни: на первый год растут, закладывая почки, на второй дают урожай и отмирают. Высота кустов от полуметра до 3-7 м. Ветви и стебли и покрыты многочисленными крупными шипами и беловатым восковым нале­том, но есть и бесшипные формы. Листья сложные, тройчатые, иногда пятерные. В пазухах листьев заклады­вается 2-3 почки; основная, самая крупная, даст на следующий год ягоды. В мае начинают расти пазушные почки, затем после 45-50 дней начинается цветение. Ежевика в сред­ней полосе чаще всего начинает цве­сти в середине июня, в Подмосковье - в конце июня, что на 25-30 дней позже малины. Позднее цветение - исключи­тельно ценное свойство этой культу­ры, так как позволяет уйти от весенних заморозков и от повреждений личин­ками малинного жука. Срок цветения растянут до трех недель. Плоды созревают в августе-сентябре. Для созревания ежевики требуется более продолжительный период, чем для малины: для ранних сортов - около 1,5 месяца, для поздних - свыше двух. Плод - сложная костянка, в быту назы­ваемая ягодой, черная, темно-фиолетовая, желтая  или красная.

Многие сорта ежевики помимо крупноплодности имеют и разветв­ленную плодовую веточку со многими порядками ветвления (Торнфри, Эвергрин и др. ). На длинных стеблях множество почек, и каждая из них цветковая. В этом прежде всего кроется причина высоких урожаев ежевики.

Кусты ежевики по типу роста делят на две группы: ежевика (куманика) с прямостоячи­ми стеблями и со стелющимися побегами росяника. Бывает еже­вика - полустелющаяся с промежуточной формой куста. На корневище из почек выра­стают побеги замещения у ежевики прямо­стоячей, а корневые отпрыски из почек на корнях. В отличие от ежевики прямостоячей у еже­вики со стелющимися побегами выростают только побеги замещения, а отпрыски корневые не отрастают.

 Прямостоячая ежевика имеет высокие (3-4 м) стебли, часто с аркообразно висящими верхушка­ми. Плоды некрупные (3-4 г). По способам размножения и биологическим особенностям прямостоячая ежевика сходна с малиной.

Росяника имеет длинные ползучие стебли, густо покрытые шипами, которые усложняют выращивание этого растения. По этому росяника не так распространена, чем прямостоячая ежевика. Однако она более урожайна, у нее крупные (10-12 г и более) вкусные плоды, соз­ревающие раньше, чем у прямостоя­чих форм ежевики. Ежевика, как и малина, имеет ремонтантные формы. При заморозках -18-270 растения повреждаются, поэтому нуждаются на зиму в укрытии. Ежевика прямостоячая более зимостойка, чем стелющаяся. При хорошем уходе плодоносит и растет в течение 12-15 лет.

Ежевика хорошо растет на сред­несуглинистых, воздухопро­ницаемых почвах, рыхлых с рН около 6. Грунтовые воды от поверхности почвы должны залегать не ближе 1-1,5 м. Переувлажнения не переносит.

Ценное качество ежевики - это легкость размножения. Эффективно размно­жать прямостоя­чую ежевику корневыми черенками. Поздней осенью или ранней весной отрезки корней диаметром 6­-10 мм и длиной 10-15 см выкапы­вают. Садят располагая в бороздке горизон­тально, размещая на глубину 7-10 см. Бесшипные сорта таким способом не размножают, так как из черенков могут вырасти растения с шипами. Стелю­щуюся ежевику чаще всего размно­жают укоренением верхушек. В конце августа, когда верхушечная часть побега приобретает вытянутую зме­евидную форму и покрывается мелки­ми сморщенными листочками, вер­хушки побегов наклоняют, изгибая дугообразно. В ямки глубиной 15-20 см их укладывают, и в таком положении закрепляют деревянными шпильками. Ямки засыпают смесью перегноя или торфа (2:1) и плодородной почвы таким образом, чтобы оставалась на поверхности вер­хушка длиной 5-10 см. Уже через 3-4 недели появляются придаточные корни и небольшие побеги на засыпанной части стебля. Опавшей листвой опилками, торфом на зиму их утепляют. В апреле от материнского куста укоренившиеся отводки отделяют и используют для посадки в сад в качестве саженца или высаживают на доращивание.

В условиях средней полосы с учетом слабой зимостойкости для ежеви­ки выбирают места, доста­точно прогреваемые, защи­щенные от ветров. Весенний срок посадки более предпочтителен, чтобы не рисковать возможным вымерзанием расте­ний зимой. Саженцы прямостоячей ежевики высаживают через 0,8-1 м в ряду и между рядами 1,8-2 м. Схема размещения росяники увязывается с сортовыми особенностями и спосо­бами формирования. При веерной формировке расстояние в ряду между растениями оставляют 2,5-3,5 м, не менее 2-2,5 м между рядами. В яму размером 40х40 см перед посадкой вносят 5-6 кг компоста или перепревшего навоза, суперфосфа­та 100-150 г и калийных удобрений 40-50 г. Если стебли саженцев здоровые, то назем­ную часть обрезают на высоте 20 см. Когда на стеблях есть следы инфек­ции, их срезают у поверхности почвы и уничтожают. Почву вокруг посаженных растений мульчируют торфом, компо­стом, опилками слоем 3-5 см.

Первые 2-3 года в куст вносят лишь азотные удобре­ния (10-15 г мочевины или 20-25 г аммиачной селитры на 1 кв. м) это при хорошей предпосадочной заправке почвы удобрениями. В последующие годы на почвах средне­го плодородия ежегодно дают на один плодоносящий куст под осеннюю перекопку почвы компоста или перегноя 6-8 кг, суперфосфата 90-100 г и калийных удобрений 25-30 г. Ежевика отзывчива на мульчирование почвы. Высота слоя мульчи составляет 5-6 см при использовании в качестве навоза, компоста, перегноя, торфа. Вносят мине­ральные удобрения осенью поверх мульчи, а почву с мульчой и удобрениями садовыми вилами перекапы­вают на глубину 6-10 см. Азотное удоб­рение вносят весной - аммиачной селитры 50-60 г на куст и рассти­лают новый слой мульчирующих мате­риалов после рыхления почвы. Нор­му азотных удобрений увеличивают аммиачной селитры до 60-70 г на куст при использовании в каче­стве мульчи опилок или соломы.

Ежевику, как правило, выращи­вают с использованием шпалеры высотой до 2 м. Сечением 3-4 мм проволоку натягивают на высоте 50, 100 и 150 см.

Веерный способ формирования куста стелющейся и прямостоячей ежевики предполагает раздельное размещение моло­дых растущих стеблей и плодоносящих. При этом спо­собе после посадки растений в первый сезон появившиеся молодые по­беги наклон­но в одну сторону подвязывают к шпалере. Эти побеги будут плодоносящими на следующий год. Вырасшие новые побеги подвя­зывают в противоположном прошло­годнему направлении. На шпалере для крепления сортов росяники с длин­ными стеблями более подходит фор­мирование методом плетения. Вес­ной, оставленные для плодоношения стебли ежевики, поднимают до верх­ней проволоки, вокруг нее обвивают 1-2 раза и спускают к средней прово­локе. Далее к верхней проволоке стебли снова поднимают. Новые побеги первого года жизни подвязывают к нижней прово­локе, слегка завивая.

Ежевику следует ежегодно обре­зать. Весной - в начале лета вырезают у поверхности почвы поломанные, больные стебли; по мере появления поросли и побегов замещения уда­ляют лишние. Можно использовать двойную обрезку стеблей для прямостоячей еже­вики. В конце мая - первой половине июня проводят первую обрезку (прищипку) растущего молодого по­бега. Верхушки срезают на 10-15 см у стебля высотой 1-1,2 м. Далее в пазухах листьев пробуж­даются 4-5 и более боковых побегов. После распускания почек весной делают вторую обрезку, при которой укора­чивают до 40 см верхушки боковых приростов. Двойная обрезка повышает продуктивность каждого стебля.

После сбора урожая старые отплодоносившие стебли не оставляя пеньков срезают у самой почвы. Срезанные стебли сжигают. Одновре­менно куст прореживают, оставляя число побегов с запасом (на 1-2 боль­ше, чем нужно) на случай их подмер­зания, а также возможных поломок стеблей. Весной при окончательном прореживании у сортов со стелющимися стеблями оставляют - 5-8 стеб­лей на куст, прямостоя­чими стеблями 4-6.

В средней полосе укладку на землю однолетних стеблей ежеви­ки производят ориентировочно в октябре, когда побеги еще гибкие. Побеги наклоняют вдоль рядов и свя­зывают так, чтобы они располагались не выше 30 см над уровнем почвы. Стебли наклоняют в одну сторону, затем подвязывают среднюю часть и верхушки к основаниям других стеб­лей. Иногда стебли наклоняют навстречу друг другу и связывают. Для укрытия можно использовать листву, ботву, опилки, парниковую пленку. По наблюдению практиков, в отличие от винограда ежевика под укрытием никогда не преет. Хорошим укрытием являеся пленка, засыпанная сверху тонким слоем органики.

Легко укладываются на землю, а весной поднимаются на шпалеру сте­лющиеся сорта. Полустелющиеся и прямостоячие сорта с их жесткими одревесневшими побегами на взрос­лом кусте уложить сложнее, иногда при этом наблюдаются поломы. Чтобы не было проблем с укладкой осенью, об этом следует заботиться летом. Большой знаток ежевики В. Якимов описывает свой успешный опыт летней подготовки побегов за­мещения для легкой осенней укладки их под зиму: «Неодревесневший по­бег замещения в начальный период роста отгибают от вертикали и напра­вляют развиваться параллельно зем­ле, вдоль ряда, в 20-30 см от поверх­ности почвы. Горизонтальное положе­ние фиксируют при помощи крючка из проволоки, одним концом воткнутого в землю. Когда побег отрастет на 0,4­0,5 м, делают прищипку, после чего получим разветвленный новый побег, который под весом ответвлений сам ложится на землю. Осенью его оста­ется только укрыть. Таким образом, куст состоит из двух типов побегов, выращиваемых раздельно. Плодоно­сящие ветви - на шпалере, а побеги замещения - на земле.

Фиксация побега

Весной после схода снега, до начала распускания почек, пригнутые стебли развязывают, поднимают и подвязывают к шпалере.

Для того чтобы посадки ежевики были более здоровыми, их следует пространственно изолировать от ма­лины, которая может быть источником заражения вредителями и болезнями.



  


Приложения

» Словарь основных терминов
» Срезка и хранение цветов для букетов
» Парники и теплицы
» Устройство парников
»» Обогрев и подогрев парников и теплиц
»» Парники и укрытия на солнечном обогреве
»» Маты
»» Теплицы
»» Тепличные хлопоты
»» Сооружения с использованием полиэтиленовой пленки
»» Почва для парников и теплиц
»» Укрывные материалы
» Сооружение системы полива
» Погреб в стесненных условиях
» Как построить глубокий колодец
» Изготовление дорожных плиток
» Приподнятые грядки
» Инструмент для подкормки
» Борьба с пауками, сверчками и муравьями
» Удобрения
» Инсектициды из растений против вредителей и болезней
» Опыляемость
» Перемещение крупномеров
» Плоды и их переработка
» Как получают культурные саженцы
» Как выбирать плодовые саженцы
» Садовые замазки
» Методика органолептической оценки качества ягод
» Пищевая и диетическая ценность фруктовых соков
» Выращивание пряных растений и способы их использования
»» Использование пряно-ароматических растений для хранения плодов
»» Букеты
» Борьба с летающими насекомыми
» Защита деревьев от заморозков и грызунов
» Подготовка к зиме
» Зимовка корней
» Борьба с пыреем
» Зимнее хранение саженцев
» Ошибки при посадке саженцев
» Регулируем рост и плодоношение
» Вегетативное размножение зимостойких абрикосов
» Борьба с домовым грибком
» Как избавиться от воды в подвале
» Борьба с грызунами
» Какая польза от кротов
» Список химических и биологических средств борьбы с вредителями и болезнями садовых культур
» Календарь садовода

В случае копирования материала, ссылка на http://sadovody.com обязательна!