Виноград

Еще в древнейшие времена винограду было присуждено третье место (после сливы и инжира) среди плодовых растений благодаря высоким вкусовым качествам и питательной ценности. Недаром вино­градная лоза по греческим мифам имела многих могущественных по­кровителей. В настоящее время виноградари-профессионалы и любите­ли создали многочисленные сорта, позволившие распространить куль­туру в северные широты и агротехнику выращивания высоких урожаев ягод с исключительно высокими вкусовыми качествами.

 

 

Особенности биологии. На виноградном кусте различают под­земные (часть штамба с корнями) и надземные (штамб с многолетними и однолетними лозами) органы. Основание подземного штамба назы­вают пяткой.

В зоне укрывного виноградарства надземный штамб отсутствует, имеется только голова подземного штамба на уровне или ниже уровня земли.

Многолетние лозы, отходящие от головы куста, длиной свыше 35 см называют рукавами, короче 35 см — рожками. На концах рука­вов располагаются ежегодно обновляемые плодовые лозы.

Годичная лоза, обрезанная на 2—4 глазка и примыкающая к пло­довой лозе, называется сучком замещения, расположенная у основания куста — сучком формирования.

Плодовая лоза несет на себе весь урожай. При недоразвитии побегов на сучках замещения плодовую лозу обрезают, оставляя на ней два побега и более на плодоношение будущего года, и новые сучки замещения.

Плодовые лозы называются стрелка, если лоза подрезана корот­ко, т.е. оставлено 5—8 глазков; дуга — 9—12 глазками, плеть — с 12 глазками, что соответствует короткой, средней и длинной отрезкам. Первым нормально развитым глазком принято считать расположен­ный на 2—3 см выше основания вызревшего побега.

Плодовая лоза вместе с сучком замещения образует звено плодоношения и является важнейшей частью плодоносящего куста.

Молодые боковые побеги из пазух листьев основных побегов называются пасынками. Различают пасынки самопроизвольные и вы­званные искусственно ранней чеканкой или прищипкой верхней части основного побега. Последние (особенно второго порядка) плодоносят в том же сезоне.

Годичные лозы — это прирост (ветки) прошлого года, из глазков которых вырастают побеги текущего года.

Многолетней лозой считается весь прирост старше двух лет. По­беги, толщина которых на восьмом междоузлии превышает 10 см, на­зываются волчковыми. Они также могут быть использованы для форми­рования куста. Плодоносят, как правило, на следующий год.

У винограда различают основные (или главные), запасные (боко­вые) и летние (пасынковые) почки. К основанию главной почки может прилегать несколько (обычно 2—4 ) запасных.

Зимующий глазок — несколько почек в пазухе листа с общими чешуйками и волосками.

Двойники, тройники — побеги, растущие одновременно из почек одного глазка.

Спящие почки расположены в узлах старой лозы, в том числе на голове куста и подземном штамбе. Обычно из них развиваются порос­левые (из узлов подземного штамба) или волчковые побеги (из узлов, расположенных на старой древесине надземной части куста) при сильной и неправильной обрезке, повреждении куста и т. д.

Усики — вегетативные органы виноградного растения. Преобла­дают на бесплодном побеге.

Усики обычно развиваются на узлах с противоположной стороны листа или у основания соцветия и функционируют в этом случае для закрепления грозди, предохраняя ее от раскачки ветром.

У всех сортов винограда (кроме сортов американского происхож­дения) усики располагаются на узлах побега с известной закономер­ностью — два узла с усиками, один без него и т. д. Первый усик начи­нает развиваться с узла расположения нижнего соцветия, т.е. с 3-го или с 4—5-го узла. Из усикового бугорка развивается внепазушный побег.

На пасынковых побегах усики, как и соцветия, растут, начиная со 2-го узла, на внепазушных побегах — всегда с 1-го.

Посадка и уход. Виноград может расти на любых окультуренных почвах. На черноземах посадочные ямы копают на глубину 60 см, на малоплодородных почвах готовят ямы глубиной до 1 м, заправляя их органическими удобрениями в смеси с черноземом и песком.

Виноград является светолюбивой культурой, не переносящей затенения. В тени он растет интенсивно, но остается бесплодным, пока верхушки лоз не вытянутся выше крон деревьев под прямые лучи солнца.

Виноград хорошо вызревает при посадке у стен южной и юго-западной экспозиций. Днем поверхность стены нагревается, а ночью отдает тепло. Здесь быстрее и лучше прогревается почва, поэтому виноград, как правило, раньше цветет и лучше вызревает. У стен обычно выращивают менее зимостойкие сорта.

Кусты винограда можно сажать по одному на отдельных опорах или рядами на общей опоре различной конструкции.

Каждый сорт высаживают отдельными рядами. На приусадебном участке или в коллективном саду стандартного размера можно содержать виноградник из 40-50 кустов. В зависимости от силы роста кустов расстояние между кустами в ряду 150—280 см и 200—300 см в междурядьях. Длина ряда различна и определяется размером отве­денной территории. Направление рядов шпалеры с козырьком — с во­стока на запад.

Для весенних посадок ямы готовят с осени. На дно ямы вносят смесь почвы с хорошо перепревшим навозом. При отсутствии навоза или компоста слой земли в посадочной яме поливают настоем золы или птичьего помета (500 г на 10 л воды). Затем ямы прикрывают тонким слоем земли и оставляют до весны.

Весной производят посадку саженцами (рис. 83) из школки, са­женцами-отводками или черенками, заготовленными с осени. Длина черенка — около 40 см. При недостатке посадочного материала (осо­бенно ценных сортов) можно использовать для посадки и укороченные черенки, оставляя открытой глубокую лунку на поверхностью присыпанного черенка.

 

Рис. 83. Посадочный материал винограда: а-саженец до обрезки; б-саженец после обрезки; в-черенок подготовленный к посадке

 

Перед вертикальной посадкой корни всех саженцев укорачивают до 10 см или обновляют концы срезом (рис. 84). Верхние корни удаляют. При наклонной посадке (под углом 45°) все корни оставляют (рис. 85). Саженцы вымачивают в течение 2 суток путем погружения кор­ней в теплую дождевую воду с раствором гетероауксина или гумата натрия; на 5 л воды берут 0,5 таблетки гетероауксина или 0,5 чайной ложки гумата натрия.

 

Рис. 84. Посадка винограда: 1 — вешка для обозначения сорта; 2 — летний холмик с мульчой; 3 — зимний холмик, 4 — органические удобрения

Рис. 85. Посадка саженца при сохранении всех корней: 1 — однолетняя лоза; 2 — летний холмик

 

Нижний конец черенка обрезают под междоузлием, верхний не обрезается. Вымоченные саженцы выса­живают или хранят до посадки завер­нутыми во влажную мешковину.

Посадку осуществляют в заранее подготовленные ямы при установив­шейся среднесуточной температуре воздуха выше 10 °С. После засыпки ямы до половины и легкого уплот­нения почвы производят полив теп­лой, желательно дождевой водой. После впитывания вод яму засыпают доверху, уплотняют и мульчируют.  Над верхушками побегов должен находиться холмик мульчи высотой 2— 4 см. Черенки обрезают сверху и снизу только в том случае, если от­резки от крайних почек превышают 2 см. Посадку черенков производят  вертикально или с наклоном к северной стороне ямы (рис. 86).

 

Рис. 86. Схема посадки черенка без ослепления нижних глазков: 1 — летний земляной холмик; 2 — земля с перегноем; 3 — земля со щебёнкой; 4 — земля с органическими удобрениями

 

Предельный срок весенней посадки винограда — начало распус­кания почек.

Осеннюю посадку следует проводить до заморозков (в первой поло­вине октября), когда растение переходит в состояние покоя. Закончив осеннюю посадку саженца (с обязательным поливом), над ямой насыпают земляной холм высотой 25 см для защиты почек и корней от мо­розов.

Причина слабого роста и выпадания черенков: подсушенный че­ренок, слишком тонкий черенок от весенней обрезки, поражение гни­лью в почве, черенок, посаженный с проросшим глазком, нерегуляр­ный полив, посадка черенка в почву, где раньше выкорчевали вино­градный куст (усталость почвы), или черенок от невызревшего осенью побега.

Для улучшения приживаемости черенков издавна применяется посадка черенками не только вместе с частью двулетней лозы (костыль), но и лозой длиной около 1,5 м путем укладки ее кольцом по дну метро­вой ямы. Яма после засыпки и полива мульчируется соломой.

Сроки установки шпалерных опор на молодом винограднике. Осенью первого года следует установить шпалеру, хотя бы с двумя нижними ярусами проволоки для закрепления молодых побегов в сле­дующую вегетацию (рис. 87, 88). Для молодого плодоносящего куста с четырьмя рукавами вполне подходит однорядная вертикальная шпа­лера с проволокой в пять ярусов.

Шести-восьмирукавный куст уже трудно расположить на одно­рядной шпалере, так как он сильно загущается уже на 3—4-й год плодоношения и требует более вместительной двухплоскостной на­клонной шпалеры. Поэтому следует сразу же устанавливать двухплоскостную шпалеру.

 

Рис. 87. Схемы установки шпалеры (а — е)

Рис. 88. Приспособления для натяжения проволоки (а — в)

 

Иногда размещают весь куст целиком в одной плоскости, а другой куст — в противоположной. Такой ошибочный прием не решает проб­лему осветления шпалеры. Общепринято распределение каждого кус­та на две шпалеры. Одну половину куста из 3—4 рукавов крепят на проволоку собственной плоскости с распределением рукавов и плодо­вых стрелок на первую, вторую и даже третью проволоку. Остальные из шести ярусов оставляют для зеленого прироста.

Ряды двухплоскостных шпалер целесообразно устанавливать с шириной междурядий не менее 270—300 см. При более узких междурядьях можно установить комбинированные опоры, чередуя двухплоскостные с однорядными. Важно дать доступ прямым лучам солнца к основанию соседнего ряда. Лучшее направление рядов указанных шпалер — с севера на юг, что обеспечивает максимальное поглощение солнечной энергии в течение светового дня.

Хорошим материалом для крайних стоек любой шпалеры явля­ются железные трубы (из отходов) диаметром не менее 5—6 см. Крайние стойки, несущие основную нагрузку, следует залить бетоном на глубину не менее 40 см, слегка отклоняя их в наружную сторону. На основание трубы приваривают крестовину (пятку). При этом не требу­ется якорей и подпорок, экономится материал. Через два сезона стой­ки приобретают вертикальное положение. Высота стоек 210—230 см. Промежуточные стойки, не несущие нагрузки, могут быть деревянны­ми или из тонких труб. Для устойчивости их скрепляют рейкой по верх­ним концам. Неприемлемым вариантом являются железные уголки, приваренные горизонтально к одной вертикальной трубе. Они часто наносят телесные травмы взрослым и детям.

Первоначальная натяжка проволоки всегда ослабляется под тяжестью кустов и воздействия летних температур. Поэтому иногда на крайних стойках применяют различные болты-тендеры, обычно громоздкие и неудобные, которые на зиму снимают и тщательно смазы­вают. По опыту харьковских виноградарей уже более четверти века применяют пружинные спиральные блоки. Использование таких пру­жин исключает затрату труда на подтяжку проволоки в период веге­тации (см. рис. 88), Пружины изготовляются из стальной проволоки и должны быть среднеупругими. Например, пружины из кроватной сетки для этого непригодны в связи с высокой упругостью. Чтобы указанные блоки не снимать на зиму, их погружают в краску или сма­зывают битумом, растворенным в бензине.

Формирование молодого куста. Осенью первого года вегетации в преддверии заморозков все побеги молодого куста укрывают без обрезки — в этом состоянии они лучше зимуют. Как правило, молодые кусты до четырехлетнего возраста обрезают только весной, пренебре­гая «плачем» лозы. В последующем, в течение всей жизни куста, оконча­тельную обрезку выполняют только осенью перед укрытием, когда восходящее сокодвижение затухает.

Весной при открытии кустов проводят первую короткую обрезку двух нижних побегов на сучки, после чего два верхних побега удаляют. Основная задача на этом этапе — сформировать четырехрукавный веерный бесштамбовый куст. В большинстве районов укрывной зоны виноградарства такая веерная форма куста общепринята.

Куст, выращиваемый из саженца, на год или два старше заложен­ного черенком. Однако независимо от этого к осени может сохраниться только один побег. Его обрезают над 2—3-м глазком.

Если на молодом кусте развились два побега, то каждый из них обрезают на две почки, из которых должны развиваться четыре силь­ных побега (для четырех рукавов). При формировании только двух сильных побегов верхний побег подрезают (при толщине не менее 7 мм) на длину 55—65 см, а нижний — на 2—3 глазка для получения новых сильных побегов и формирования рукавов в следующую вегета­цию. Все соцветия обязательно удаляют.

При наличии трех побегов два из них (толщиной не менее 7 мм) используют для первых рукавов, а один, нижний, независимо от тол­щины, обрезают на две почки для развития двух сильных побегов (двухвозрастные рукава).

При посадке саженца с двумя рожками может вырасти четыре побега нужной толщины. В таком случае весной формируют все четы­ре рукава одновременно высотой до первой проволоки (рис. 89).

 

Рис. 89. Куст винограда к осени третьего года: а — до обрезки; б — после обрезки; 1 — сучки замещения; 2 — плодовые лозы

 

Для шести рукавов (например, двухплоскостной шпалеры) нижний из че­тырех побегов обрезают на две почки для роста дополнительных по­бегов на недостающие рукава.

Летом первой вегетации из центральной и замещающих почек глаз­ка развиваются 5—6 и более слабых побегов различной длины, так называемая метелка. В этом случае оставляют только два лучших ниж­них побега для продолжения роста.

Для формирования рукавов на каждом из них оставляют три верхних глазка, а все нижние ослепляют выщипыванием пальцами (но не ножом). В следующую вегетацию побеги используют для форми­рования плодовых звеньев первого плодоношения. Сучок и плодовая стрелка составляют одно плодовое звено для плодоносящего куста. На протяжении всей жизни куста рукава должны оставаться голыми, а появляющиеся на них волчковые побеги подлежат немедленному удалению.

При наличии побегов толщиной более 7 мм у сильно развитых молодых кустов весной второй вегетации формируют рукава с 5—6 глазками на уровне проволоки, которые подвязывают наклонно, а верхний конец (побег-стрелку) обрезают горизонтально.

В последующие два года следует поддерживать нагрузку четырех-рукавного куста в 40—45 глазков (обрезка плодовых стрелок по 7—8 глазков плюс 4 сучка замещения по 2—3 глазка).

Летне-осенние работы. Освободив растения из-под зимнего укры­тия, весной проводят необходимую обрезку, рыхление почвы грабля­ми и искореняющее опрыскивание почвы всего виноградника нитрафеном (300 г на 10 л воды) против зимующих спор милдью. Можно обработать посадку медным купоросом без извести (100 г на 10 л воды).

Возбудитель инфекции милдью зимует в остатках гнилых заражен­ных листьев, накапливаясь в почве, его споры брызгами дождя по­падают на нижние листья, где и происходит первичное заражение ви­нограда.

Летом интенсивно растущие побеги с 4—5 листьями профилакти­чески обрабатывают поликарбационом или полихромом в половинной норме (20—25 г на 10 л воды). Через неделю побеги с 12—13 листья­ми обрабатывают повторно в концентрации 40 г/10 л. Последующее опрыскивание выполняют по мере прироста (обычно через 7—8 суток), а после каждого дождя, особенно в годы эпидемий милдью,— немед­ленно, не ожидая просушивания листьев.

Невыполнение данной схемы обработки при частых осадках ста­новится причиной гибели урожая от грибковых болезней. В течение вегетации проводится одно рыхление почвы садовыми вилами на глубину 15—18 см без оборота пласта и немедленное мульчирование всей площади.

На зиму кусты укрывают почвой, предварительно их подготовив (рис. 90).

 

Рис. 90. Куст винограда, подготовленный к укрытию

 

Поливы. Первый полив производят во второй декаде мая теплой водой с добавлением минеральных удобрений: 60 г азота на 10 л воды и посредственно под куст, в лунку вокруг ствола. После всасывания первых 10 л раствора добавляют 10—20 л чистой теплой воды порциями в три приема, а поверхность ямы мульчируют. Такие поливы повторя­ют на 2-й и 3-й годы вегетации. Последующие поливы производят в зависимости от погоды и влажности почвы — обычно один раз в 2—3 не­дели. Их можно совмещать с внесением микроудобрений (цинк, бор, марганец и др.). Осенью, за 2—3 недели до наступления морозов, осу­ществляют влагозарядковый полив (30—50 л воды на куст).

Органические удобрения вносят в канавки между рядами только на 2-й год полного плодоношения куста. На укрывных участках орга­нику вносят в канавы междурядий с одновременным подзимним влагозарядковым поливом.

Осенью до заморозков молодые кусты с летним приростом укры­вают на зиму, разделяя веерный куст на обе стороны от центра по дли­не ряда (см. рис. 89). За неделю до укрытия проводят катаровку верхних (росяных) корней без оставления пеньков с дезинфекцией срезов сус­пензией медного купороса. Для катаровки открывается лунка вокруг стволика на глубину около 15 см. Эту операцию повторяют через год. Лунку после катаровки засыпают чистым песком (без примеси глины).

Весной 4-го года после освобождения кустов из-под укрытия лозы обрезают, формируя первые плодовые звенья. Сформированные ру­кава подвязывают наклонно к первой проволоке и сразу обрабатывают железным купоросом (20 г на 10 л воды), что может задержать распускание почек на 5—6 суток и уберечь их от морозов. Затем почву вырав­нивают граблями. Зеленые побеги выше 2-й проволоки подвязывают слабой затяжкой. В это время посадки опыляют молотой серой или опрыскивают суспензией коллоидной серы (80 г на 10 л воды). После дождя этот прием повторяют. Сера на кустах должна быть постоянно — как профилактический прием против оидиума. Против клещей исполь­зуют препараты акарициды.

Подвязка зеленых побегов не должна быть очень тугой. Лучшие способы подвязки — петля и подмотка. Материал для нее годится лю­бой, хотя толстый пеньковый шпагат птицы разрывают и уносят в гнез­да. Если место крепления побега находится вблизи грозди, подвязку осуществляют ниже на 3—4 см с тугой затяжкой.

Ускоренное формирование кустов. Ускоренное формирование мо­лодого куста, в отличие от обычного, производится летом в период вегетации (летнее формирование).

Посаженный двулетний или сильный однолетний саженец должен иметь два побега, обрезанных на сучки по три глазка каждый, из ко­торых в этом же сезоне развиваются шесть побегов.

Четыре лучших низкорасположенных побега толщиной не менее 6 мм с 9—10 листьями в начале июня чеканят, оставляя на каждом 5—б листьев. Самые верхние побеги, по одному с каждой стороны куста, удаляют.

Чеканенные зеленые побеги закрепляют в наклонном положении (по два на обе стороны) для дружного роста пасынков.

Спустя 8—9 суток в рост трогаются пасынковые побеги из пазух листьев основных побегов. К концу июня па каждом основном побеге оставляют по два самых верхних пасынка. Желательно, чтобы второй нижний из них был наружным — будущий сучок замещения. Нижние пасынки в начале развития осторожно выщипывают, оставляя пенек и сохраняя все листья основных побегов. Таким образом, нижняя часть каждого из четырех основных чеканенных побегов превращается в молодой рукав с сохранением листьев. При осенней укладке их в ка­навки листья срезают.

Весной следующего года проводят первую обрезку на плодоно­шение, для чего на каждом молодом рукаве нижний наружный пасын­ковый побег обрезают на сучок замещения (2—3 глазка), а верхний — на плодовую стрелку (7—8 глазков). Таким образом, к весне 2-го года получают сформированный четырехрукавный (или трехрукавный) куст бесштамбовой веерной формы с нагрузкой 30—35 глазков на куст. В текущем году его не нагружают урожаем, а появившиеся соцветия удаляют, оставляя два для контроля сорта. На следующую вегетацию куст имеет полное нормальное плодоношение.

Ускоренное формирование требует применения всего агротехни­ческого комплекса мероприятий.

В случае развития в первую вегетацию лишь слабых побегов (толщиной до 6 мм) на стадии образования 6—7-го листа следует оставить на каждом саженце по два побега, обрезав у земли на два глазка каждый на повторный рост. Остальные требуют удаления. Осенью такие побеги укрывают без обрезки до весны.

Обрезка плодоносящего куста. При четырехрукавной веерной формировке нормально растущему молодому кусту, вступившему в плодоношение, предварительно обеспечивают нагрузку в 50—70 глазков. В последующие годы нагрузку постепенно увеличивают. Примерно с 1-й декады октября, после сбора позднего урожая, побеги при­обретают светло-коричневый цвет, а при изгибании слегка потрес­кивают.

В это время проводят санитарную расчистку: удаление поросле­вых и волчковых побегов, не срезанных летом, а также всех листьев ниже 1-й проволоки, заслоняющих рукава. Можно обрезать также невызревшие верхушки побегов, оставив их на шпалере. Часть листьев также удаляют обрезкой или сощипыванием.

Закончив подготовку куста, обрезку начинают снизу. На всех четырех сучках замещения (на концах рукавов) каждый нижний на­ружный побег обрезают на новый сучок (2—3 глазка). Следующий по­бег выше этого нового сучка обрезают на плодовую стрелку (8—10 глазков в зависимости от силы роста и биологии сорта), а третий верх­ний побег удаляют — обычное звено сформировано.

В будущем третий верхний побег оставляют и используют для усиления звена. Нагрузка на куст повышается постепенно в течение ряда лет. Спустя 8—10 лет плодоношение снижается и куст необходи­мо омолаживать.

Сорта и формы. Ранние. 'Ранний Магарача'. Гроздь крупная, ширококоническая. Ягода крупная или средняя, округлая, черная. Сильнорослый, Устойчивость к болезням средняя. Урожай­ность высокая и постоянная, но перегрузка куста побегами и урожаем вызывает неравномерное позднее созревание ягод. Продолжительность вегетационного периода 100—105 суток.

 

 

'Русский ранний'. Ягода средняя и крупная, округлая, темно-розовая. Вкус гармоничный, содержание сахара высокое. Дает высокие урожаи только на крупных формах куста с опорами типа козырек, дуги, беседочная. На побеге развивается обычно три со­цветия. Сильнорослый, устойчив к милдью и серой гнили. Выдерживает морозы до —22 —23 °С.

 

 

'Краса Севера' ('Ольга'). Гроздь крупная, коническая, ветвистая. Ягода крупная, слабоовальная, белая с розовым оттенком. Вкус простой, терпковатый. Столовый сорт, созревает в конце авгу­ста. Продолжительность вегетационного периода 110 суток. Выдержи­вает морозы до — 25 —26 °С.

 

 

'Особый'. Столовый сорт очень раннего созревания. Продол­жительность вегетационного периода 105—115 суток. Масса грозди 500—600 г. Плодоносных побегов 51 %. Ягоды устойчивы против гни­ли. Формировка длиннорукавная с обрезкой плодовых стрелок на 10— 12 глазков.

Средние. 'Мускат донецкий'. Гроздь средняя, цилиндро-коническая с крылом, среднеплотная. Ягода средняя, округлая, желто­вато-белая. Мякоть мясистая с мускатным ароматом. Продолжитель­ность вегетационного периода 119 суток. Сбор урожая в конце августа. Сила роста высокая. Вызревание побегов раннее. Масса грозди 250 г. Среднеустойчив к грибковым болезням, засухоустойчив.

'Фиолетовый ранний'. Универсальный сорт. Выдержи­вает морозы до —27—-29 °С. Гроздь средняя, коническая. Ягода средняя, округлая, с сильным мускатным ароматом. Семян 2—3. Продолжитель­ность вегетационного периода 124 суток. Рост выше среднего. Масса гроз­ди до 300 г. Плодоносных побегов 80 %. Устойчивость к грибковым болезням высокая. Требуется одно профилактическое опрыскивание при развитии 4—5-го листа.

 

 

Поздние.  'Тур Хейердал'. Форма с повышенной морозостой­костью, столового назначения. Созревание раннесреднее. Гроздь очень крупная, широкая, иногда удлиненная, плотная или рыхлая. Ягода овальная, белая, крупная. Вкус простой. Сильнорослый, лежкий. Волчковые побеги плодоносны в первую вегетацию.

 

 

'Янтарь'. Гроздь средняя или крупная, рыхлая. Ягода круп­ная, желтая, овальная. Мякоть мясистая, приятного вкуса, с мускатным ароматом. Семян 1—2. Продолжительность вегетационного периода 124 сутки. Сила роста средняя. Урожайность 5—6 кг с куста. Масса гроз­ди до 250 г. Устойчив к засухе и морозу. На юге Одесской области не требует укрытия на зиму. Среднеустойчив к грибковым болезням.

 

 

Вредители и болезни. Наиболее распространенные вредители — почечный и паутинный клещи, виноградная лис­товертка, среди болезней — милдью и оидиум, бак­териальный рак.

 

 

Меры борьбы: соблюдение высокой агротехники выращивания. Удаление и уничтожение растений, пораженных бактериальным раком.

Выращивание посадочного материала. Для закладки виноград­ника применяют следующий посадочный материал: черенки вызревшей однолетней лозы, одно- и двулетние саженцы, укорененные черенки, саженцы-отводки, зеленые саженцы, выращенные в защищенном грун­те. При дефиците материала иногда используют черенки двулетней лозы, в верхней части которой оставляют 2—3 глазка однолетнего при­роста (рис. 91). Для выращивания зеленых саженцев в защищенном грунте используют также одноглазковые лозы.

 

Рис. 91. Комбинированный черенок для посадки: 1 — двулетняя лоза; 2 — однолетняя лоза

 

Черенки способны образовывать корни как из узлов, так и из любой точки междоузлия (как дополнительные). Черенковые побеги развиваются только на узлах из почек глазка. Для этого пригодны черепки любого размера, даже одноглазковые. Для производства су­ществуют стандартные размеры черенков — 50—60 см.

Физиологическая зрелость черенков, степень их обеспеченности пластическими веществами имеют решающие значения для укореняемости. Черенки, заготовленные осенью после завершения вегетации, более жизнеспособны, чем срезанные весной: последние могут иметь почки, поврежденные зимними температурами. Осенние черенки сохраняют от высушивания и плесени в пленочных мешках (после обяза­тельной двухсуточной вымочки) в условиях подвала или водопровод­ного люка или во влажном песке, либо прикопанными в землю на глу­бину 25—35 см. Дно канавки или ямы засыпается тонким слоем песка 8—5 см), на него укладывают черенки и снова засыпают влажным пеком. Затем прикрывают почвой, образуя холмик, что предупреждает попадание в яму излишней влаги.

Побеги невызревшие (при изгибе не потрескивают), а также кривые, с зигзагообразными мелждоузлиями, плоские, поврежденные гра­дом и болезнями, особенно вирусными (короткоузлие) и пятнистым некрозом или бурыми пятнами оидиума, для черенкования не при­годны.

Школка. Для выращивания саженцев черенки длиной 30—35 см заготавливают заранее. Иногда нарезают их преднамеренно длиннее (65—75 см) для лучшей сохранности зимой, а весной перед замачиванием разрезают на две части, хотя это неудобно и неэкономично. Осенью готовят траншею, которая за зиму увлажняется осадками и прогревается весенним солнцем. Весной траншею удобряют с предварительным поливом горячей водой (10 л на погонный метр канавки).

В конце марта — апреле вынутые из хранилища черенки снизу, непосредственно под узлом, обрезают. Бороздования междоузлий не производят. Затем черенки вымачивают сутки в теплой дождевой воде с раствором стимуляторов роста (гетероауксин, цветочный мед, гиббереллин, витаминные таблетки).

После этого их подносят к месту посадки в мешковине. В канавку глубиной 25—30 см, выкопанную с запада на восток, вносят органические удобрения и высаживают черенки наклонно в направлении с юга, на север. После засыпания канавки и уплотнения почвы (до половины глубины) школку поливают и засыпают полностью с образованием лет­него холмика выше уровня глазков. Всю поверхность школки опрыски­вают нитрафеном или медным купоросом без извести (50 г на 10 л воды) и прикрывают пленкой. В дальнейшем производят полив 3—4 раза в неделю по боковой бороздке, а при появлении побегов — первое опрыскивание против инфекции милдью любым препаратом и снова накрывают пленкой. При появлении 4—5-го листа школку опрыскивают профилактически поликарбацином или полихомом (20—25 г на 10 л воды) против возможного поражения милдью.

После распускания почек над каждым черенком в пленке проре­зают отверстие для выхода и дальнейшего роста побега. Пленку остав­ляют на месте, так как она защищает почву от высушивания и испаре­ния.

На зиму школку укрывают матами толщиной 8—10 см или пленкой, толем и снегом. На следующий год после снятия укрытия весной про­водят обрезку прироста, оставляя на каждом саженце по 1—2 сучка с 2—3 глазками. В процессе вегетации никаких прищипываний в школ­ке не проводят. Осенью саженцы выкапывают. Не рекомендуется выра­щивать саженцы в одном и том же месте более трех лет, так как почва утомляется, ее естественная структура нарушается, возникает опас­ность появления корневой гнили, вирусных заболеваний.

Осенью выкопанные из школки саженцы связывают и, окунув в глиняную болтушку, помещают на хранение в подвал или высажива­ют на постоянное место.

Выращивание саженцев в защищенном грунте. Из нескольких суще­ствующих способов приводим посадку черенков в ящики в бумажных стаканах, обернутых полосками пленки. Использовать жестяные и пластмассовые банки и жесткие картонные стаканы не рекомендуется, так как при их удалении перед посадкой в грунт неизбежно поврежда­ются молодые корни.

Посадочные стаканы делают из упаковочной бумаги, нарезанной полосами шириной 18—20 см. Бутылку обертывают двумя слоями бумаги, склеивают, а нижний край подворачивают для донышка. Во избежание размокания на стакан надевают и обвязывают пленочный чехол. При пересадке в грунт чехол снимают, а бумажный стакан оста­ется в грунте с сохранением всех корней.

Наполненные почвенной смесью стаканы плотно укладывают в небольшой ящик высотой 15 см. Черенки высаживают в стаканы по одному с заглублением верхнего глазка. Верхние срезы черенков вместе с глазком желательно смазать садовым варом или запарафинировать.

Затем посадки поливают слабым теплым раствором перманганата калия и прикрывают прокаленным песком, а сверху пленкой. Уход за саженцами сводится к поддержанию температуры воздуха 25—30 °С, а по возможности и дополнительному освещению. Для поддержания необходимой влажности воздуха к моменту распускания листьев вбли­зи ставят плоский сосуд с водой.

Высадку саженцев на доращивание в школку производят в мае после весенних заморозков. Ящик с саженцами предварительно вы­носят на 3—4 суток в тень для закалки, а на ночь переносят на веранду. Траншею для школки готовят заранее и поливают теплой водой. Выса­женные растения в солнечные дни притеняют щитками.

Выращивание саженцев из зеленых черенков. Черенки с двумя глазками и верхним листом нарезают до цветения винограда с любых зеленых побегов, в том числе пасынков (кроме порослевых) , в области 3-го — 7-го узла, где побег теряет хрупкость, становится эластичным, но еще не одревесневшим. Заготавливать черенки следует утром или в пасмурную погоду. Лучше всего укореняются черенки из побегов суч­ков замещения или плодовых стрелок. Зеленые черенки сразу поме­щают в воду. Пластинку листа срезают наполовину. Затем черенок помещают в посуду с раствором стимулятора и выдерживают в тени около 4—5 ч, что способствует сокращению срока укоренения.

В ящик насыпают подстилочный слой — структурную почву (лесную или компост), а сверху — смесь прокаленного песка с навозом-сыпцом или измельченным торфом (1 : 1) или чистый кварцевый песок слоем 4 см. Чистый торф использовать не следует.  Затем субстрат в ящике увлажняют слабым теплым раствором перманганата калия.

Глубина посадки зеленых черенков в пределах 2,5 см с площадью питания 10 Х 10 см. Такие квадратики разделяют полосками жести, или пластика, фанеры, осаживая их до дна ящика, для компактности развития корней и удобной пересадки. Черенки перед посадкой нарезают острым окулировочным ножом, исключающим раздавливание среза. Косой срез производят у самых узлов. Укоренившиеся черенки, оставляют в теплицах до поздней осени. В обогреваемых теплицах они могут перезимовать и продолжать развитие с весны следующего сезона либо их из теплиц переносят в подвал на хранение или выкапывают, сортируют, связывают в пучки с этикетками и хранят во влажном песке до весны.

Размножение отводками. В виноградарстве отводки используют с целью ускоренного выращивания посадочного материала (горизонтальные отводки) или для замены погибших саженцев при закладке виноградника (глубокие отводки) (рис. 92).

 

Рис. 92. Схема отводки волчковым побегом для выращивания саженцев: 1 — колышек, 2 — шпильки для крепления побегов

 

При таком способе размножения лозу, обычно из волчковых побегов, выросших в нижней части куста, укладывают в канавки глубиной 15 см, пришпиливают рогатками или проволочными дужками, засыпают удобренной почвой и поливают слабым теплым раствором марганцовки. По всей длине отводка насыпают холмик земли высотой 5—6 см и мульчируют пленкой. У конца отводка ставят вешку для обозначения длины отводка.

В течение вегетации у каждого узла образуются корни и побеги. После появления первых листьев пленку над каждым побегом разре­зают для его высвобождения, а пленку опускают на почву. Первое профилактическое опрыскивание поликарбацином, полихомом в половин­ной норме (20 г на 10 л воды) производят над пленкой при появлении 4—5 листьев.

Дальнейший уход заключается в регулярном поливе и подвязке побегов на тычки. Для успешной операции маточный куст следует несколько недогружать урожаем в текущем и последующем сезоне. Осенью, после вызревания побегов, отводок осторожно выкапывают корнями и режут на части по междоузлиям. Затем саженцы связывают в пучки, этикетируют, окунают в жидкую глину и помещают в подвал на зимнее хранение или реализуют на посадку. Слабые отвод­ки также выкапывают и, разделив на отдельные саженцы, помещают на хранение. Следующей весной их снова высаживают в школку на доращивание, заглубляя в траншейку на 15 см. Побег срезают на уров­не земли и присыпают грунтом.

Отводка зелёным побегом. Способ применим как для заполнения пустого места (глубокая), так и для выращивания саженцев (гори­зонтальная) отводка. В последнем случае выведенную на поверхность верхушку зеленого побега прищипывают на 4—5 см для ускоренного развития корней. Боковые побеги (пасынки) появляются спустя 9 — 10 суток. Их оставляют для увеличения листовой массы.

Зеленая отводка выполняется летом примерно в начале июля. Используют любой удобно расположенный нижний побег, в том числе порослевый от подземного штамба. Преимущество применения зеленого отводка в более быстром укоренении и раннем вступлении куста в плодоношение.

Перед укладкой побега в канавку в его нижней части, засыпаемой землей, удаляют листья. При этом их не обрывают, а срезают по череш­ку, чтобы не было лишних ран. После укладки и пришпиливания верхушку побега с листьями осторожно выводят на поверхность и под­вязывают к вертикальной рейке. Появившиеся на верхушке пасынки не обрывают. Осенью вызревший прирост глубокого отводка укрывают на зиму. Весной (в середине апреля) один или два побега обрезают на 2—3 глазка, каждый не выше уровня почвы, чтобы предупредить образование надземного штамба.

Осенью нормально развитые новые побеги, толщиной не менее 7 мм, укрывают без обрезки, а следующей весной формируют молодой куст, после чего он вступает в плодоношение.

Преждевременно развившиеся в первую вегетацию соцветия обыч­но удаляют, после созревания ягод немедленно снимают гроздь, осво­бождая куст для нормального окончания вегетации и вызревания по­бегов. На слабых отводках соцветия подлежат обязательному удале­нию. Затем проводят внекорневую подкормку микроэлементами (бор, цинк — по 5 г и марганец — 2 г на 10 л воды).

Для глубокой отводки при заполнении свободного места в ряду от маточного куста вдоль ряда отводят пологую канавку до места размещения будущего куста на ширину лопаты. Глубина ямы в местах посадки 45—50 см. Выбранный волчковый или порослевый побег вес­ной укладывают по дну наклонной канавы в удобренную и увлажнен­ную теплой водой яму и пришпиливают. Верхушку лозы выводят над центром ямы и после засыпки и уплотнения почвы обрезают на уровне лунки (5 см ниже поверхности земли), чтобы предотвратить формирова­ние надземного штамба. Верхушку накрывают пленочным чехлом или салфеткой. Укладку лозы можно также выполнять летом, используя верхний зеленый побег на конце выбранной лозы, если общая длина отводки достаточно велика (частный случай комбинированной отводки).

Отводки отделяют обычно каждые два-три сезона, после чего мо­лодой куст становится самостоятельным организмом.

Сформированный куст отъединяют от маточного на 3-й год после отводки, разрезая уложенную лозу на расстоянии 40—45 см и остав­ляя таким образом часть укороченного отводка для усиления корней маточного куста. В следующем сезоне оба куста необходимо недо­грузить урожаем.

При глубоких отводках новый куст отделять от маточника не обязательно благодаря существованию их общей корневой системы. В дальнейшем виноград можно размножить отводками от отводков (рис. 93).