Главное меню

» Пищевая ценность плодов и ягод
» Биология плодовых растений
»» Классификация
»» Строение корневой системы
»» Строение надземной части
»»» Плодоносные образования древесных пород
»»» Лист
»»» Цветок
»»» Плоды
»» Физиологические основы созревания плодов
» Организация территории садового участка
»» Дренаж сырых садовых участков
» Возделывание плодовых растений
»» Садовый инвентарь
»» Выращивание саженцев плодовых пород
»»» Выращивание саженцев в контейнерах
»»» Разница подвоев
»» Районированный сортимент плодовых и ягодных пород
» Уборка урожая
» Хранение плодов
» Способы заготовки плодов и ягод на зиму
»» Подготовка тары
»» Компоты
»» Соки
»» Изготовление соков
»» Соки с мякотью (нектары)
»» Морсы
»» Желе
»» Фруктовые джусы
»» Варенье
»» Джем
»» Повидло
»» Фрукты с сахаром
» Семечковые породы
»» Айва обыкновенная
»» Арония черноплодная
»» Боярышник
»» Груша
»» Испытание слаборослых подвоев для груши
»» Ирга
»» Рябина
»» Хеномелес
»» Яблоня
»» Формовый сад
» Косточковые породы
»» Абрикос
»» Вишня
»» Вишня войлочная
»» Жимолость съедобная
»» Калина
»» Кизил или дерен мужской
»» Лох многоцветковый гуми
»» Облепиха
»» Персик
»» Слива
»» Алыча гибридная
»» Черешня
»» Черевишня
»» Шефердия серебристая
» Орехоплодные породы
»» Орех грецкий
»» Фундук
» Ягодные породы
»» Актинидия
»» Барбарис
»» Виноград
»» Земляника
»» Крыжовник
»» Лимонник китайский
»» Малина
»» Ежевика
»» Чёрная, красная и белая смородина
»» Шелковица
»» Шиповник
» Декоративные растения открытого грунта
»» Астра
»» Живые изгороди
»» Вьющиеся древесные растения
»» Георгина
»» Гладиолус
»» Гортензия
»» Роза
»» Хризантема
» Комнатные декоративные растения
»» Азалия
»» Герань или пеларгония
»» Глоксиния
»» Мирт
»» Фиалка (сенполия)
»» Плюмерия
»» Комнатные великаны

 
Ягодные породы:

Крыжовник

Крыжовник представляет собой наиболее неприхотливую и высокоурожайную культуру в приусадебных садах. Он достаточно устойчив к низким температурам, начинает плодоносить уже на 2—3-й год после посадки.

 

куст крыжовника

 

Многолетний кустарник высотой 0,6—2 м. Форма куста варьирует от сильнораскидистой до почти прямостоячей. У крыжовника принято выделять условную корневую шейку — погруженную в почву часть стебля, от которой отходят корни и надземная масса. Условная корне­вая шейка в отличие от настоящей имеет длину до 30 см и диаметр до 5 см. Из спящих и придаточных почек на условной корневой шейке ежегодно развиваются прикорневые побеги, развивающиеся со временем в прикорневые ветви. Корневой поросли крыжовник не образует.

Прикорневые побеги растут наиболее интенсивно в год появле­ния. На 2-й год на них образуются разветвления 1-го порядка, на кото­рых закладываются цветковые почки. На 3-й год с образованием раз­ветвлений 2-го порядка ветвь вступает в период плодоношения. Плодоносящие побеги II и III порядков несут основной урожай. С воз­растанием порядков ветвления величина приростов уменьшается.

Возраст ветви крыжовника определяют по ежегодным приростам, а также по окраске коры. Самую светлую окраску имеют прошлогодние (годичные) приросты. С возрастом она становится темнее. Наибольшей продуктивностью характеризуются ветви крыжовника 3—5-летнего возраста.

У большинства сортов крыжовника побеги покрыты шипами или выростами коры. Наиболее крупные из них располагаются у основания почек. Шипы могут иметь довольно различную форму, окраску и тол­щину, а также угол отхождения от побега, длина их колеблется от 4 до 18 мм. У некоторых сортов междоузлия покрыты шипиками. Шипы затрудняют уход, особенно обрезку и сбор ягод, поэтому селек­ционеры работают над созданием бесшипных или слабошиповатых сортов крыжовника.

Различают вегетативные и репродуктивные (генеративные, или плодовые) побеги. К вегетативным обычно относят прикорневые по­беги нулевого порядка. Все почки на них вегетативные. Такие побеги достигают в длину 50 см и более.

Большинство плодовых почек крыжовника смешанные (вегетатив­но-генеративные): из них формируются плоды и плодовые сумки, не­сущие несколько побегов замещения.

Плодовые побеги имеют различную продолжительность жизни. У европейских сортов они более долговечны, а у гибридных, получен­ных в результате скрещивания европейского крыжовника с американ­ским, могут отмирать через 2—3 года.

У кольчаток, или плодовых побегов длиной до 3 см, образуются 2—3 почки и характерные кольцеобразные рубчики, остающиеся после опадения чешуек и листьев. Со временем кольчатки разветвляются и из них формируются букетные веточки в виде коротких плодовых образований длиной до 5 см со сближенными плодовыми почками.

Поскольку крыжовник закладывает почки во второй половине лета, его будущий урожай и побеговосстановительная способность зависят от количества питательных веществ и влаги, полученных расте­ниями в этот период.

Имеет место как сортовая, так и индивидуальная вариабельность листьев крыжовника. В пределах куста развиваются листья двух типов — на удлиненных вегетативных и укороченных генеративных побегах. Для характеристики и апробации сортов наиболее важны листья вегетативных побегов, так как они больше по размеру. На пло­довых образованиях листья более мелкие и значительно короче.

Соцветие крыжовника — малоцветковая кисть с 1—5, обычно 1—3 цветками. Окраска чашелистиков варьирует от зеленой до крас­ной, лепестки зеленые, белые или розовые, очень мелкие (нередко в виде чешуек), тычинки чередуются с лепестками. Цветки небольшие, обоеполые.

Среди плодовых и ягодных культур крыжовник выделяется самым ранним вступлением в период вегетации (апрель). Межсортовое раз­личие по срокам распускания листьев составляет 4—5 суток. Плоды голые или с коротким бархатистым пушком, восковым налетом или без него, различного цвета и формы.

Корневая система крыжовника мочковатая, хорошо развитая, живет дольше, чем ветви.

Посадка и уход. Крыжовник хорошо растет и плодоносит на почвах почти всех типов. При регулярном внесении органических и минера­льных удобрений он способен давать высокие урожаи даже на песча­ном грунте. Однако для него непригодны закисленные, сильно оподзоленные, с водонепроницаемой подпочвой или с высокорасположенны­ми грунтовый водами (ближе 1—1,5 м от поверхности) почвы. От избытка влаги его побеги осенью не вызревают и поэтому могут под­мерзать. Кроме того, корневая система крыжовника при высоком со­стоянии грунтовых вод подвержена вымоканию, и кусты погибают.

На песчаных и супесчаных почвах перед посадкой вносят орга­нические удобрения. Хорошее действие оказывают перегной, навоз, компост, перегнившая солома, опилки, торф. Кислые почвы извест­куют в два приема — до и после посадки.

Желательно обеспечить защиту посадки строениями крыжовника со стороны господствующих ветров. При этом снег ложится ровным слоем, предохраняя почву от сильного промерзания, и участок с весны обеспечивается влагой.

Не следует сажать кусты вплотную к садовым деревьям. Корни древесных пород сильно иссушают почву, в результате чего крайние ряды крыжовника страдают от недостатка влаги.

Под крыжовник проводят глубокое предпосадочное окультуривание почвы с предварительным углублением гумусового горизонта, известкованием и внесением органических и минеральных удобрений.

Готовят почву в полосе шириной 1 м по линии рядов (ленточное окультуривание) или в посадочных ямах (местное окультуривание). При ленточной подготовке почвы на каждый 10 м2 вносят 60—70 кг компоста или навоза, по 120 кг действующего вещества фосфора и калия. После единовременной заправки почвы удобрениями в первые 1-3 года во время ухода за насаждениями вносят только азотные удобрения.

При местном окультуривании почвы копают посадочные ямы диаметром 50 см и глубиной 30—40 см, в которые вносят удобрения, перемешивая их с землей, 8—10 кг компоста или навоза, 200 г суперфосфата или 400 г смеси суперфосфата и фосфоритной муки (1 : 2), 30—40 г сульфата или 20—30 г хлорида калия, 200—300 г древесной золы, 100 г молотого известняка или доломита (для кислых почв).

На песчаных почвах посадочные ямы делают не глубже 40 см, на дно их закладывают смесь навоза и глины. На таких почвах высокие дозы удобрений при посадке не применяют.

При ленточной посадке ягодные кустарники размещают по тра­вницам участка вдоль забора, отступив от него на 1 м, а также окаймляют ими дорожки.

При кустовом выращивании саженцы крыжовника размещают в ряду на расстоянии 1,25—1,5 м в зависимости от силы роста сорта. Если растения предполагается высадить в несколько рядов, то между ними оставляют промежуток не менее 2 м.

При выращивании скороплодных сортов площади питания можно сократить до 1 Х 1,5 и даже 0,9 X 1 м. В связи с этим, размещая крыжовник на участке, следует иметь в виду, что закладка плодовых почек и подготовка древесины для плодоношения происходят только при хорошем освещении. Затенение кустов взрослыми деревьями допускать нельзя, так как побеги (особенно скороплодных сортов) сильно ветвятся: ветвление начинается в первый же сезон образования побегов замещения.

Для посадки используют однолетние и двулетние саженцы с 2—4 хорошо развитыми ветвями и корнями не короче 15—20 см.

Перед посадкой корни стандартных саженцев укорачивают, вы­резая все поврежденные до здорового места. Необходимо следить, чтобы корпи саженцев как можно меньше находились на открытом воздухе, не обветривались и не подсыхали.

При посадке растения опускают в ямы, корни тщательно рас­правляют так, чтобы они не загибались кверху, и засыпают землей. Почву вокруг кустов утаптывают ногами, чтобы между корнями не было пустот.

Кусты крыжовника сажают на 5—7 см глубже, чем они росли в питомнике, на легких почвах их заглубляют на 8—10 см. При этом часть основания побега, засыпанная землей, дает дополнительные корни, которые усиливают питание и рост куста.

После посадки саженцы крыжовника поливают из расчета 2—3 л воды на растение (1 ведро воды на 5 кустов). Чтобы избежать под­мерзания кустов крыжовника и предохранить их от выпирания и за­мерзания зимой (после осенней посадки), почву вдоль посаженных рядов мульчируют слоем в 8-—10 см сухой земли, перегноя, навоза, торфа и другими материалами, в крайнем случае слегка окучивают. При осеннем окучивании погибают зимующие вредители. Ранней вес­ной растения разокучивают. Окучивать кусты на весенне-летний пе­риод не рекомендуется, так как они при этом сильнее подсыхают и поражаются болезнями. При весенней посадке крыжовника послепосадочное мульчирование очень полезно.

Если посадочный материал осенью не используют, а оставляют до весенней посадки, то на зиму саженцы необходимо прикопать.

После посадки крыжовника степень обрезки надземной части зависит от возраста саженцев. У одно, -двулетних хорошо развитых саженцев сразу же после посадки удаляют все поломанные веточки, а растения коротко обрезают так, чтобы у каждого побега на поверх­ности почвы осталась надземная часть высотой 12—15 см. Такая об­резка сокращает поверхность испарения и способствует образованию большого количества побегов замещения. В том случае, когда насажде­ния крыжовника создают за счет пересадки 5—6-летних кустов, вы­резают поломанные, больные, плохо расположенные ветви, а также почти все однолетние ветви старше 3—4 лет. Оставляют ветви 3—4 лет.

Уход и удобрение. От начала роста до уборки урожая почву вок­руг куста рыхлят 5—б раз. Глубина рыхления у основания кустов 4—5 см в междурядьях — до 10—12 см.

Крыжовник не предъявляет особых требований к формам удоб­рений. Однако он нуждается в хорошем калийном питании: недоста­ток калия в почве вызывает у него физиологическое заболевание — ожог листьев.

Фосфорные и калийные удобрения лучше вносить раз в 2—3 года. Азотные удобрения весной заделывают в почву ежегодно при ее рых­лении.

Оптимальная доза внесения органических удобрений на один молодой куст составляет 8—10 кг, плодоносящий — 30 кг.

Среднегодовые нормы минеральных удобрений в пересчете на один куст следующие: 43 г мочевины или 59 г аммиачной селитры, 126 г суперфосфата или 55 г двойного суперфосфата, 67 г хлорида калия или 100 г калийной соли, 80 г сульфата калия.

Для улучшения питания растений, особенно на бедных легких почвах, крыжовник подкармливают жидкими органическими удобре­ниями после цветения и сбора урожая. Первая подкормка благопри­ятно действует на формирование ягод, а вторая — на подготовку расте­ний к зиме и закладку цветочных почек для урожая будущего года. Перед внесением удобрение разбавляют водой: коровяк — в 4—5 раз, птичий помет — в 12, навозную жижу — в 6—8 раз. На каждый куст расходуют по ведру раствора. Его вносят в бороздки глубиной 9— 10 см, выкопанные по обе стороны каждого ряда кустов.

Минеральные удобрения можно использовать для жидкой под­кормки сразу же после растворения, а в сырую погоду — в сухом виде. Для приготовления раствора в 10 л воды растворяют 50 г моче­вины и 20 г хлорида калия (норма на 1 м2).

Формирование кустов начинается с момента их посадки и продолжается в течение 7—8 лет. Для увеличения разветвлений в кусте перед посадкой укорачивают однолетний прирост каждого разветвления, оставляя не более четырех почек при сильном приросте и не более двух ври слабом. Самые слабые разветвления вырезают полностью. К кон­цу 1-го года такой куст будет иметь 5—6 и более однолетних побегов.

Слабые основания ветвей обрезают, оставив нижнюю часть побе­га длиной 15—20 см. Из недоразвитых слабых побегов в 1-й год жиз­ни развиваются слабые боковые веточки, дающие низкий урожай, В дальнейшем только после их укрепления посредством правильной об­резки, хорошей обработки почвы и обильного удобрения такие кусты могут стать высокоурожайными. Учитывая это, на 2-й год весной прошлогодние побеги укорачивают на 1/4 или 1/3  длины. На 2-й и 3-й годы жизни вырезают все слабые, искривленные, больные, пораженные вредителями и болезнями ветви.

Примерно с 4—5-го года у сортов с хорошей побегопроизводительной спо­собностью и недолговечными плодушками и с 5—6-го с более долговечными плодушками укорачивают окончание (осевую часть) стареющих ветвей до ближайшего бокового разветвления, сохранившего более сильные приросты. У крыжовника нарастание ветвей в длину заканчивается уже на 2—3-й год, и сильные приросты переходят на боко­вые разветвления 1-го и 2-го порядков ветвления.

Обрезать концы ветвей следует уда­лением наиболее старых плодушек, не­сущих немногочисленные мелкие ягоды. Такое легкое омолаживание, регулируя урожай, увеличивает приросты и удли­няет продуктивный период ветви. В дальнейшем кусты обрезают ежегодно или не реже чем через 2 года.

В  возрасте 7—8 лет кусты кры­жовника достигают максимума плодо­ношения. С этого времени к их обрезке и прореживанию надо под­ходить особенно осторожно и следить за тем, чтобы на кусте оста­вались ветви всех возрастов.

У некоторых сортов в период полного плодоношения рост молодых однолетних побегов, идущих от основания куста, совсем прекращается. Для возобновления роста кусты обильно удобряют и обрезают сильнее обычного. На полностью сформированном плодоносящем кусте кры­жовника обычно имеются ветви в возрастном диапазоне 1—8 лет.

С 9—10-летнего возраста следует ежегодно вырезать наиболее слабые ветви, оставляя вместо них 3—4 прикорневых однолетних по­бега. Крыжовник можно обрезать как ранней весной (до начала ве­гетации), так и осенью.

Обычно крыжовник выращивают в форме куста, но его можно сформировать также в виде низкого деревца со стволиком. Для этого оставляют единственный побег, а боковые ветви подрезают на уровне выше будущей кроны (рис. 99).

 

схема выращивания и формирования штамбового крыжовника за две вегетации

Рис. 99. Схема выращивания и формирования штамбового крыжовника за две вегетации

 

Можно также крупноплодный сорт привить в штамб смородины золотистой на высоте 80—90 см или в штамб крыжовника (рис. 100).

 

высота штамба крыжовника, привитого на крыжовнике и смородине золотистой

Рис. 100. Высота штамба крыжовника, привитого на крыжовнике (а) и смородине золотистой (б)

 

Иногда крыжовник выращивают на шпалере, что служит не толь­ко декоративным целям, но и удобно для сбора ягод и ухода, качество ягод при этом значительно выше (рис. 101).

 

крыжовник сформированный на шпалере

Рис. 101. Крыжовник, сформированный на шпалере

 

Кусты крыжовника можно формировать всего из трех наиболее удачно расположенных и сильных ветвей. Все появляющиеся нуле­вые побеги удаляют 2—3 раза за период вегетации. Оставшиеся ветви благодаря хорошей освещенности и благоприятным условиям питания сильно разрастаются и покрываются множеством долголетних кольчаток. Ранней весной концы побегов умеренно укорачивают, придавая кустам правильную форму. В то же время их слегка прореживают с целью нормирования урожая и осветления внутренней зоны куста. Диаметр основания ветвей достигает 3 см. Каждая ветвь в таком кус­те дает до 3 кг ягод.

Сорта и формы. Характеристика районированных сортов приве­дена в табл. 7 .

 

ветка крыжовника красень

ветка крыжовника донецкий крупноплодный

крыжовник неслуховский

 

Вредители и болезни. Наиболее вредоносным заболеванием яв­ляется мучнистая роса. Для борьбы" с ней растения опрыски­вают перед цветением, после него и еще два раза с интервалом в 10 суток 0,5 %-ным раствором кальцинированной соды, растворяя в нем хозяйственное мыло в конечной концентрации 0,4 %. Этим же раст­вором не менее двух раз следует обработать кусты крыжовника после уборки урожая.

 

мучнистая роса крыжовника

 

Из вредителей крыжовник поражают тля, крыжовнико­вые грачи и пяденицы, в борьбе с которыми следует отдать предпочтение народным методам (см. Приложение VI).

 

пяденица крыжовниковая

 

Выращивание посадочного материала. Крыжовник обычно раз­множают вегетативным способом отводками (вертикальными и гори­зонтальными), черенками (одревесневшими и зелеными), приемами окучивания и деления кустов.

Размножение комбинированными черенками. В конце мая — на­чале июня вырезают прикорневые или сильные боковые однолетние побеги с первыми зелеными приростами высотой 5 —7 см и сразу же переносят к месту посадки. Побеги разрезают на части, оставляя у каждого черенка кусочек прошлогодней древесины — подставку. Длина деревянистого отрезка не превышает 3—4 см (на 1 см выше основания зеленого побега и на 2-—3 см ниже) (рис. 102).

 

схема заготовки черенков

Рис. 102. Схема заготовки черенков крыжовника для укоренения:

а — однолетний прирост; б — полученные из него черенки; в — двулетняя ветка с черенками из боковых побегов; г — правильно срезанный боковой побег

 

Затем черенки сортируют по длине зеленого побега и высаживают в обильно увлажненную рыхлую почву заранее подготовленных участков, заглубляя подставку и основание зеленого черенка на 3— 4 см. Листья не удаляют, за исключением нижних, которые мешают посадке. Расстояние между рядами 15—20 см, между черенками в ря­ду 10—15 см. Выбирают теплый, защищенный от ветров участок.

После посадки необходимы обильный полив (до основания черен­ков) и мульчирование почвы. В течение первых полутора-двух недель до образования корней черенки ежедневно обильно поливают утром

или вечером, после укорене­ния — через день, а затем по мере подсыхания почвы. Через 10—15 суток растения приобре­тают здоровый вид, а к концу сезона формируется полноцен­ный саженец.

В период укоренения си­стематически удаляют сорня­ки, опавшие листья, погибшие черенки, рыхлят почву.

Для усиления роста и раз­вития укоренившиеся черенки подкармливают. В начале уко­ренения целесообразно вно­сить усиленное фосфорное пи­тание при относительно пони­женном азотном, позднее — обильное азотное. Тронувшие­ся в рост растения подкармли­вают мочевиной или аммиач­ной селитрой из расчета 20— 40 г на 10 л воды или навозной жижей — 1 ведро на 3—4 ведра воды. Через 2 недели подкорм­ку повторяют.

Размножение горизонтальными отводками. Европейские сорта крыжовника, одревес­невшие черенки которых уко­реняются плохо, размножа­ют горизонтальными отводками (рис. 103).

 

схема выращивания саженцев крыжовника укоренением отводков

Рис. 103. Схема выращивания саженцев крыжовника укоренением отводков:
а - побег, уложенный в землю весной; б - отводок; в - укоренившийся отводок осенью

 

Ранней весной намеченные для размножения здоровые плодоно­сящие (маточные) кусты прочищают, удаляя засохшие, поломанные или слабые побеги. Под каждый куст вносят 30—40 кг перегноя или компоста и почву перекапывают, чтобы создать возможно более рых­лый влажный слой для лучшего укоренения побегов.

Затем до распускания почек выбирают 10—12 наиболее развитых здоровых прикорневых побегов (с хорошими боковыми приростами) в возрасте 1—5 лет для отводки без отделения от маточного куста (при этом ветви старшего возраста должны иметь однолетний прирост не менее 15 см). У них обрезают однолетние приросты на 1/4—1/3, что способствует лучшему прорастанию боковых почек и образованию сильных побегов с хорошо развитыми корнями. Побеги осторожно пригибают в приготовленные заранее бороздки глубиной 8—10 см и пришпиливают в нескольких местах так, чтобы побег по всей длине вплотную соприкасался с почвой. Землей бороздки не засыпают, а оставляют открытыми до появления вертикально растущих побегов.

Новые побеги высотой 6—8 см окучивают рыхлой почвой, смешанной с перегноем, слоем в 2—4 см на высоте 12—15 см (обычно через 2—3 недели), и вторично окучивают слоем в 6—8 см,

В течение всего лета почву на маточном участке поддерживают в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. При недостатке влаги кусты с отводками поливают, а для усиления роста в конце июня используют подкормку навозной жижей. После полива почву мульчируют перегноем или торфом.

В конце сентября — начале октября отводки отделяют от маточ­ного куста и разрезают секатором на части по числу выросших мо­лодых укоренившихся побегов. Выкопанные  растения сортируют.

Корни укорачивают до 5—7 см, побеги обрезают на 1/4 длины. Отсор­тированные растения высаживают еще на год для доращивания на специально подготовленный участок.

Размножение окучиванием кустов. Применяют на специальном маточном участке, где занимаются исключительно размножением кры­жовника, так как ягод с маточных кустов в этом случае не получают.

Ранней весной все побеги маточного куста обрезают, оставляя пеньки высотой до 5—10 см. При хорошем уходе и обильном удоб­рении от основания куста вырастает много молодых побегов. При достижении ими высоты 15—20 см, их слегка раздвигая в стороны, наполовину засыпают рыхлой землей, перегноем или компостом. Че­рез 20—25 суток процесс повторяют, желательно после дождя. В сухую погоду необходим полив. Окученные молодые побеги, так же как и отводки, к осени образуют сильные корни. Осенью или весной сле­дующего года землю удаляют, а срезанные укоренившиеся побеги пересаживают в питомник для доращивания. При пересадке побеги обрезают до 2—3 почек. Через год такие укоренившиеся кусты вполне пригодны для посадки на постоянное место в саду.



  


Приложения

» Словарь основных терминов
» Срезка и хранение цветов для букетов
» Парники и теплицы
» Устройство парников
»» Обогрев и подогрев парников и теплиц
»» Парники и укрытия на солнечном обогреве
»» Маты
»» Теплицы
»» Тепличные хлопоты
»» Сооружения с использованием полиэтиленовой пленки
»» Почва для парников и теплиц
»» Укрывные материалы
» Сооружение системы полива
» Погреб в стесненных условиях
» Как построить глубокий колодец
» Изготовление дорожных плиток
» Приподнятые грядки
» Инструмент для подкормки
» Борьба с пауками, сверчками и муравьями
» Удобрения
» Инсектициды из растений против вредителей и болезней
» Опыляемость
» Перемещение крупномеров
» Плоды и их переработка
» Как получают культурные саженцы
» Как выбирать плодовые саженцы
» Садовые замазки
» Методика органолептической оценки качества ягод
» Пищевая и диетическая ценность фруктовых соков
» Выращивание пряных растений и способы их использования
»» Использование пряно-ароматических растений для хранения плодов
»» Букеты
» Борьба с летающими насекомыми
» Защита деревьев от заморозков и грызунов
» Подготовка к зиме
» Зимовка корней
» Борьба с пыреем
» Зимнее хранение саженцев
» Ошибки при посадке саженцев
» Регулируем рост и плодоношение
» Вегетативное размножение зимостойких абрикосов
» Борьба с домовым грибком
» Как избавиться от воды в подвале
» Борьба с грызунами
» Какая польза от кротов
» Список химических и биологических средств борьбы с вредителями и болезнями садовых культур
» Календарь садовода

В случае копирования материала, ссылка на http://sadovody.com обязательна!