Чёрная, красная и белая смородина

Культура черной смородины зародилась еще в XI в., красной — в XV в., хотя дикорастущими насаждениями люди пользовались гораздо раньше. Плоды черной смородины очень ценны высоким содержанием витаминов C и P, а также пектиновых веществ. Красная и белая сморо­дина содержат меньше витаминов C и P, но также богаты пектинами, сахарами, органическими кислотами и другими биологически активны­ми веществами.

Смородина — многолетний кустарник. Высота кустов достигает 1,5—2 м, ширина 2—2,5 м. Корневая система может распространяться на глубину 1,5 м, а в горизонтальном направлении на 2—2,5 м.

Куст состоит из разновозрастных веток. Основной урожай распола­гается на однолетнем приросте. Поэтому на кустах смородины черной вырезают ветки старше четырех лет. Плодушки у красной и белой смо­родины живут дольше и располагаются на многолетних ветках группа­ми. Смородина начинает вегетировать очень рано и так же рано зацве­тает. Поэтому, несмотря на то, что черная смородина является самой зимостойкой садовой культурой, в отдельные годы она может быть недостаточно урожайной.

 

 

Посадка и уход. Смородина может расти на любых почвах, однако предпочитает суглинистые и супесчаные, проницаемые для влаги и одновременно способные ее удерживать. Черная и красная смородина плохо переносят переувлажнение.

Если в саду нет возможности выделить под смородину участок с подходящей почвой, то почву необходимо улучшить. На тяжелых глинистых почвах вносят перегной или навоз, песок, торф. Болотистый участок следует задренировать и провести известкование с внесением органических удобрений. На песчаных почвах вносят навоз или пере­гной в количестве не менее 15—20 кг на 1 м2.

Смородина плохо переносит подветренные места. Поэтому участок, незащищенный строениями, забором или плодовыми деревьями, обсаживают хотя бы высокорослыми кустарниками или полукустарника­ми (черноплодная, рябина, лещина и т. п.).

Перед посадкой почву перекапывают и колышками намечают ямки с примерным расстоянием между рядами в зависимости от зоны и плодо­родия почвы 1,5--2.5 м и в ряду 0,5—1,2 м. Саженцы высаживают так, чтобы корень лежал свободно, а корневая шейка находилась на 5—7 см ниже уровня почвы. Независимо от сроков посадки обязателен полив (1 ведро на куст) весной или осенью. После полива почву муль­чируют перегноем. Кусты, посаженные ранней весной, сразу после посадки обрезают, оставляя на побеге 2—3 почки. Для быстрого форми­рования широкого куста побеги раскладывают горизонтально и при­шпиливают к земле. Верхушки побегов со слабыми почками обрезают. Вертикальные молодые побеги окучивают 2—3 раза, первый раз на высоте 10—15 см, второй — 20—30 см. Окучивание производят влаж­ной почвой после дождя. Корнеобразование на приколотом побеге происходит в местах окучивания, где к концу вегетации образуется мощный куст.

Уход за насаждениями заключается в современном рыхлении поч­вы и удалении сорняков и поливах по мере необходимости.

В первый год после посадки весной желательно внести 20 г аммиач­ной селитры на каждый куст. На 3-й год и затем через три года надо во время осенней перекопки вносить навоз из расчета 10—15 кг на куст. Для подкормок в фазу усиленного роста используют навозную жижу — 1,5—2 ведра раствора (3 л жижи на ведро воды) или куриный помет (1 литровая банка помета на ведро воды).

Формировка. Для смородины оптимально наличие 15—20 разновозрастных веток. Ветки старше 5 лет вырезают. Примерное соотноше­ние: 3—4 ветки пятилетнего возраста, 3—4 четырехлетние, а также 3—4 нулевых побега, заменяющих пятилетние ветки, остальные — одно-, трехлетние. Расстояние между ветками должно быть 10—15 см, чтобы не допустить загущения. Для усиления ветвления укорачивают 3—4 однолетних прикорневых прироста на 1/2 — 1/3 длины, а боковой прирост взрослых ветвей обрезают до 3—5 почек.

У красной и белой смородины однолетний прирост обрезать не рекомендуется.

Смородину можно выращивать в штамбовой форме и на шпалере (рис. 113).

 

Рис. 113. Формирование куста смородины на шпалере

 

Сорта и формы. Характеристика сортов смородины представлена в табл. 7.

 

 

Вредители и болезни. Наиболее распространенными вредителями является небольшая сероватая бабочка, крыжовниковая огнёвка. Ее гусеница питается семенами. Поврежденные ягоды преждевременно окрашиваются.

 

 

Меры борьбы — сбор и уничтожение поврежденных ягод, окучивание куста, 2—3-разовое опрыскивание дегтярным мылом (25—30 г мыла на ведро воды).

Крыжовниковая пяденица питается листьями смо­родины и крыжовника.

 

 

Меры борьбы — уборка и сжигание опавших листьев, перекапывание почвы, сбор гусениц путем стряхивания с куста.

Розанная листовертка повреждает листья, завязи, иногда скручивает листья в трубочки и стягивает их паутиной.

Меры борьбы — не допускать загущения куста, опрыскивание растений 1—2 раза за вегетацию зольно-мыльным раствором (1—1,5 кг золы древесных пород настоять в 10 л воды и там же растворить кусок хозяйственного мыла).

Из болезней распространена мучнистая роса. Меры борьбы те же, что и для крыжовника.

Выращивание посадочного материала. Смородина успешно раз­множается отводками, зелеными и одревесневшими черенками.

Одревесневшие черенки черной смородины заготавливают в сен­тябре — октябре, а красной и белой — в августе — сентябре. Для этого вырезают среднюю часть хорошо развитых однолетних побегов, черенки нарезают длиной 15—20 см (рис. 114). При дефиците маточ­ных растений можно использовать и однопочковые черенки. Их выса­живают в хорошо подготовленную почву в гряды, парники или теплич­ки осенью или весной. После посадки обильно поливают (20—30 л/м2).

 

Рис. 114. Черенкование побегов черной смородины: а — маточный куст; 6 —хороший побег; в, г — побеги, пригодные для черенкования; д, е — побеги, непригодные для черенкования

 

Для лучшего укоренения черенков в гряде весной их можно при­крыть пленкой. При этом тщательно контролируют влажность почвы.